EL CAMINO(VI)-PALAS DEL REY-ARZÚA-28KM

ejamos Palas del Rey muy de mañana, sin antes sellar la credencial en una iglesia que nos salió al paso siendo el colofón para iniciar de nuevo nuestra andadura en busca de Arzúa. La tarde anterior recorrí todo el pueblo intetando visitar lo más granado del mismo, pero era un poco tarde para poder llevar a cabo visitas a los monumentos más representativos, el municipio de Palas de Rey cuenta con una veintena de edificios y construcciones de estilo románico y un buen número de Pazos muy interesantes, pero todos ellos se encuentran fuera de la capitalidad y más o menos alejados de la ruta Jacobea, por lo que se hace difícil su visita.
Dice la Historia, que aquí en Palas, el rey Witiza, estableció su sede durante algun periodo, con esto se dá a entender que la fundación de esta ciudad se remonta como mínimo al año 700, pero también queda claro que ésta como otros tantos concellos,han prosperado a raíz de establecerse la ruta jacobea, que ha insuflado reconocimiento, desarrollo turístico y también económico a toda esta ruta por la que pasan millones de personas a lo largo de los años.

El camino esta cajonado por subidas y bajadas que a estas alturas del mismo,la articulaciones de las rodillas sufren lo indecible, pues la fatiga esta acumulada a los largo de las etapas anteriores y ya no se sabe si es mejor subir o bajar, pero pronto aparecerá Melide, quizás lo esperábamos como el Maná, pues nos imaginábamos que Ezequiel, tendría los calderos a punto donde prepara el tan famoso pulpo de Melide.

Melide, cuyos orígenes se barruntan prerromanos, fue una de las poblaciones destruidas en el siglo XV por la revuelta de los irmandiños, levantamiento popular cobtra el poder feudal que arrasó varias fortificaciones y palacios en esta comarca.

En la calle del Camino, que así se llama donde se encuentra ubicada la pulpería de Ezequiel, empezaba a saturarse a nuestra llegada, era digno de observar el procedimiento de coción de los cefalópodos en grandes ollas de cobre a todo fuego, y de ahí al mostrador, donde las manos expertas de Ezequiel, los troceada con una tijera a una velocidad vertiginosa.

Las mesas alargadas del interior, se iban ocupando por extricto orden de llegada, desde mi punto de vista, este lugar se ha convertido después del abrazo al Santo, en el segundo lugar en importancia de la peregrinación jacobea.

Después de la salida de Melide, la ruta continua a través de pequeños núcleos de poblaciones, sin catedrales majestuosas ni importantes monasterios, sólo colinas verdes y aldeas minúsculas que se superan sin más rodeo ni dificultad, tan sólo podría ser algo lento al vadear los numerosos ríos de la comarca, que discurren directos al sur, en busca del valle del Ulla.

Desde aquí queda aproximadamente la mitad de camino para llegar a Arzúa, a la que llegué por la tarde, es una ciudad moderna, muy tranformada y sin excesivo interés artístico, pero bien provista de servicios para el peregrino.

En Arzúa, se puede degustar el mejor queso de tetilla de toda Galicia, que fue este alimento el p´rólogo antes de saborear ya bien caida la tarde un lacón con grelos, para reponer fuerzas en la última etapa que nos quedaba antes de llegar a Santiago.

Nelson

EL CAMINO (V).PORTOMARIN-PALAS DEL REY-24KM

alimos muy temprano de Portomarin, no sin antes desayunar en el restaurante "Rodríguez", allí, nada más abrir la puerta del mismo, nos encontramos con nuestro entrañable amigo Sebastián y su sequito, su hija y una peregrina que tomó en adopción, este jerezano nos hizo pasar por todo tipo de vicisitudes a lo largo del camino, bien por su humor tosco y desvergonzado, como por su comportamiento que sin duda nos hizo participe de unas carcajadas sin precedentes, buena gente, como se suele decir, pero su carácter, fue el punto de atención a lo largo de toda la ruta jacobea, hasta el punto que aquella mañana en la que degustábamos el desayuno mencionado, hizo una demostracción a pié de obra de como tenía que ser el pan de las tostadas, se levantó, tomó el pan con su mano derecha la apretó con tal fuerza que la mantequilla salia a borbotones entre sus dedos, recriminándole al camareno la falta de seriedad al servirle ese pan que para su gusto no estaba en las mejores condiciones, ni que dedir tiene que a la mesa llegaron velozmente nuevas tostadas para calmar el impetu de Sebastian.
Este incidente quedó atrás en el tiempo y en el espacio, encarábamos de nuevo otra etapa que nos acercaría hasta nuestro objetivo final. Etapa jalonada de hórreos, vestigios de épocas pasadas en donde se mezclan la eficacia, el arte barroco y el culto.La cámara, que guarda las mazorcas, está aislada de la humedad por los voladizos y es aireada por los pasaventos, sí debo resaltar que me llevé cierta decepción, pues los pasaventos de los mismos han sido sustituidos por vulgares ladrillos eliminando la piedra que genuínamente, han formado parte desde tiempo inmemorial de éstas obras de arte perdiéndo así gran parte de su belleza.

A partir de aqui, la etapa se convierte en una ascensión contínua, ya que 20 de los 24 km, es en cuesta, pero hay que hacer resaltar, que el firme es lo suficientemente transitable, mitigando así la penosidad de ir subiendo contínuamenteba. Afortunadamente, el peregrino se encuentra con un suelo favorable, tanto en los tramos asfaltados como en los caminos. La jornada arranca con una fuerte subida nada más salir de Portomarín, lo que permite hacerse una idea de cómo va a ser el resto. Esta primera pendiente se encuentra rodeada por un arbolado que, a pesar del esfuerzo al que obliga la cuesta, la hace muy agradable.

En Gónzar, podemos ver algunos castros, vestigios que nos recuerda como era Galicia antes de la conquista romana, el camino, volvía a ser una atlas temático de historia, de recuerdos, de épocas pasadas, sin darnos cuenta, sólo con las observaciones que forzosamente hacíamos para senguir la ruta, saltaba ante nuestros ojos, la vida de nuestros antepasados, y porqué no decirlo, en ocasiones, poco había cambiado hasta nuestros días en algunos lugares y aldeas que cruzábamos.

Al pasar por Lingode, observamos, un cementerio y hospital que recogía y curaba a nuestros antecesores en el camino, aunque los tiempos han cambiado evidentemente en todos los sentidos, si me impresionó la lápida de Guillermo Watt, un inglés que pereció en su caminar hacia Santiago el año 1993, quizás lo pasado y lo presente deja entreveer que el camino también se cobra su tributo en ocasiones.

Por fin Palas del Rey,algunos autores, como Vicente Risco, llegan a afirmar que la villa de Palas fue la residencia del rey visigodo Witiza, pero lo que está claro, es que tanto Palas como las paroquias que jalonan el camino, han adquirido su protagonísmo y desarrollo al formar parte de la ruta jacobea, Palas del Rey, fue una más de ellas, tanto es así que el arte románico , se introdujo a través de esta ruta perpetuándose en una rica arquitectura religiosa.

Nelson

EL CAMINO (IV)-DE SAMOS A PORTOMARIN-33.7KM

omenzamos la andadura, sumando a esta etapa los kilómetros que no pudimos realizar el día anterior por la lluvia.El itinerario no ofrecía muchas complicaciones, descansando en Sarria y aprovisionándonos de lo necesario para continuar con una de las etapas más largas del camino.Al ser un lugar de paso solamente, por las circunstancias que he resaltado anteriormente, no pudimos visitar todo lo que Sarria ofrece, como es el caso del convento de la Magdalena, muy célebre entre los viajeros del medievo, cuya fachada plateresca aún puede verse en la parte alta, cerca del castillo feudal de los condes de Sarria.
Sarria, es un punto que marca justo la mitad del camino, aunque puede exístir algunas contradiciones, pero podemos decir que desde aquí hasta Santiago quedan 100km por lo que muchos peregrinos parten de aquí para conseguir la compostela ya que se necesita como mínimo esta distancia.
Junto con la subida a O´Cebreiros, esta etapa me resultó de las más tediosas, aunque el reccorido es prácticamente llano, a excepción de alguna subida sin relevancia.Desde el medio día, nos acompañó una lluvia que no nos abandonaría hasta llegar a Portomarin, el cansancio hizo acto de presencia a través de un dédalo de caminos, pistas corredoiras sendas y carreteras imposibles de deshilvanar si no fuera por las flechas amarillas.
Es la cara más desconocida de Galicia, vedada a quien utilice un vehículo distinto al pesdestre. La cadena de aldeas por las que se pasa es puro espejismo: casi ninguna ofrece un mínimo servicio.

Segun cuenta la Historia, Portomarin fue un importante lugar de paso del medievo. Tuvo hospital y un sólido puente sobre el Miño, destruído por Doña Urraca en su intento de frenar el avance de las tropas de su marido, Alfonso el Batallador, y vuelto a levantar en 1120. Desgraciadamente, tanto por el cansacio acumulado de días anteriores como por la dificultad del avance por la lluvía, nuestro único objetivo fue el reponernos para comenzar de nuevo al día siguiente una nueva andadura.

En mi mente pesaba aún la mala noche pasada del día anterior y sobre todo la desaparición misteriosa de mi manta en el albergue de Samos, así que decidí hospedarme en un modesto hostal y sumergirme como lo hizo en su tiempo la Ciudad de Portomarin bajo las aguas del embalse de Belesar, en mi caso, en un baño de agua templada que me diera nuevos bríos y relajación de todo lo andado.

Nelson

EL CAMINO(III)O´CEBREIROS-SAMOS-28KM

unque el final de la etapa en esta jornada no era Samos sino Sarría, tuve que refugiarme en el albergue que el monasterio dispone, por la intensa lluvía y la poca visibilidad por donde discurre el itinerario.

Con las primeras luces del día, salimos de O´Cebreiros un grupo multitudiario de peregrinos que luego se fue alargando a medida que transcurria la jornada. A pocos kilómetros de la partida, nos encontramos con el Alto de San Roque y el poblado de Padornelo para subir luego al Alto del Poio, a mas de 1300 metros de altitud y comenzar el descenso, contemplando hermosas vistas que nos ofrece estos parajes ,siendo las bajadas, quizás, lo que más lesiones produjo durante el camino, aunque la subida era aceptable porque se hace a través de asfalto y la pendiente no es excesiva.

Continuamos hasta Triacastela,la ciudad de los tres castillos-de los que no quedan ni siquiera las ruinas-, es el final de la undécima etapa del Codex Calixtinux, en aquella época los comerciantes, recomendaban sus productos a los peregrinos y mostraban a lo largo del itinerario sus viandas y obsequiaban degustaciones para hacer más facil la tarea del peregrinaje y también para engrosar sus bolsas con alguna que otra moneda, la picaresca, no sé si está recogida en el famoso Codex,pero hay documentos que lo acreditan, y hoy en día también se pone de manifiesto, pues, las famosas flechas amarillas que jalonan el camino, a veces, apuntan hacia determinados establecimientos de repostería obligando al peregrino a pasar por sus puertas.

En mi caso, me ví sorprendido por una anciana que me salió al paso, portando una especie de tortas recién hechas que aun humeaban en sus temblorosas manos, siendo imposible resistirme el degustarlas porque realmente me resultó el manjar adecuado para poder empender la marcha.

Llegado a Triacastela, me encontré con la diyuntiva, de seguir por San Xil o dirección a Samos, en la segunda opción se camina 5 kilómetros más, pero no se concibe dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la hermosura del monasterio benedictino de Samos, uno de los más antiguos de España y símbolo cultural de Galicia. Es del siglo VI en pleno reino suevo y su fundación estuvo a cargo de San Martín Dumiense que lo dedicó a los mártires de Antioquía San Julián y Santa Basilisa.

Me refugié en el albergue que el monasterio ofrece en su parte baja, es totalmente gratuíto, pero hay que reconocer que carece de las mínimas condiciones de habitabilidad, deficitario en lo más elemental para dar apoyo y prestaciones a tantas personas que confluyen, para algunos, en fin de etapa,para mí particularmente, esta noche, fue una de las más largas de mi vida, pues dormí sin manta, alguien la cambió de sitio y el frío se apoderó de mis pobres huesos, con lo que pasé gran parte de ella caminando en los aseos, calentando para el día siguiente.

Esa misma tarde de la llegada a Samos,busqué una farmacia para adquirir un spray de criógeno, para aplicar frío en las articulaciones que tenía inflamadas, y cual fue la sorpresa de que una vez localizado el establecimiento, éste estaba cerrado, eran las 6 de la tarde,después de preguntar a los vecinos el motivo de este incidente, me insinuaron de forma velada que el farmaceutico, dormía la siesta no sin antes ingerir algunos vinillos del país.

Localizado y desafiando a la ley de la gravedad, abrió la farmacia, pero todo intento para proporcionarme lo que necesitaba fue en vano, pues se paseaba de estantería en estantería cantando bajito, reconociendo que no era su tarde.

Ya entrada la noche, los monjes, nos invitaron a participar en sus oraciones, por la hora, creo que eran visperas,fue muy emotivo sobre todo en el escenario donde se desarrollaron, no siempre se tiene la oportunidad de compartir oraciones en un entorno tan singular.

La noche se apoderó de Samos, y todo quedaba preparado para emprender una nueva etapa quenos levaría a Sarria.

Nelson

EL CAMINO(II)-VILLA FRANCA DEL BIERZO-O´CEBREIROS-28km

l camino te dá la oportunidad, no sólo de disfrutar de paisajes inigualables, sino que también la posibilidad de conocer gentes de todas las latitudes y por que no decirlo, personas que su extravagancia raya con el quijotísmo más exacerbado, como fué el caso de la charla animadísima que tenía un padre con su hijo, explicándole que las zapatillas que lucía, las adquirío en el Cañón del Colorado, pero con el amplificador puesto para que todos los que estábamnos en sus inmediaciones, nos percatáramos del hecho tan transcendental que sin duda, revalorizó el estatus de los que en el albergue nos alojábamos.
En fin, el camino, te proporciona multitud de anécdotas que sin duda ponen notas de humor que de alguna forma mitigan lo dificultoso del recorrido.

Villafranca, como su nombre indica, fué revitalizada con francos y comerciantes que atraídos por las repoblaciones de Alfonso VI, dieron forma en el siglo XI aun pequeño burgo en torno al vial jacobeo.

(La Faba)

La tarde estaba gris, y con amenaza de lluvía, pero aún así, me desplacé desde el albergue al centro de la villa, y pude disfrutar, de la arquitectura medieval que por excelencia el centro de toda ella es la colegiata fundada por la órden de Cluny en 1211.

El itinerario, fue bastante gratificante, hasta que ante nuestros ojos se vislumbra el alto de O´Cebreiros, se deja atrás los caminos y las carreteras para acometer una subida que se prolongará durante bastantes kilómetros, por vericuetos y sendas de difícil acceso, pues el terreno no proporciona ninguna clase de respiro al caminante que ataca la subida.Antes de encumbrar O´Cebreiros, exíste un lugar que se denomina La Faba, que sí se podría decir que es un remanso de paz y en donde se puede efectuar un habituallamiento adecuando para terminar la fase final de ascenso.

Todo este itinerario, formó parte de Vías romanas y después del Camino de Santiago ( o francés) y del Camino Real siendo el pórtico de entrada de Galicia por la Meseta.

En la cumbre, se disfruta de un recorrido interesantísimo pues, se puede observar las antiquísimas viviendas que se denominan pollozas al parecer de origen prerromano .

El Santuario de O Cebreiros es el referente histórico por excelencia de este municipio y en él se produjo el milagro medieval del Santo Grial, pero su importancia la adquieres a raíz de la difusión del pregrinaje lo que hará que allí se construya a mediados del siglo IX un mesón-hospital para peregrinos, fundado por los monjes benedictinos junto al santuario de Sta. María la Real, lugar donde aconteció el mencionado milagro eucarístico alrededor del año 1300.

Cómo joya arquitectónicca, la iglesia prerrománica de Sta. María la Real originaria del siglo IX domina todos los valles adyacentes y es el lugar por excelencia de mayor valor cultural que posee O´Cebreiros, y en cuyo interior se conserva la imagen románica sedente de la Virgen de O Cebreiro que data del último tercio del siglo XII, un crucifijo del s. XII y una curiosa pila bautismal, puesto que servía para realizar el sacramento del bautismo por inmersión.

Llega la noche, y en uno de esas pollozas, habilitada como restaurante, degusté quizás el mejor pulpo de todo el camino, apesar de que Ezquiel, en Melide, tiene todas las bendiciones al respecto, el sonido de las gaitas y la música celta, impregnaba todo el valle y realmente, para mi fue quizás uno de los lugares más mágicos de toda la aventura jacobea.

Nelson

EL CAMINO(I)-PONFERRADA-VILLAFRANCA DEL BIERZO-23km

erminó el Camino, han sido más de 200 km en 7 días, etapas llenas de un sinfin de sensaciones que han colmado todas las expectativas, reflexiones, soledad,meditación, reforzado todo lo anterior, con paisajes y situaciones que sólo allí se puede encontrar.

Es imposible, transmitir lo que supone esta aventura, sin haber pateado senderos, subir puertos o escuchar el rumor de arroyos y del tintineo incansable del bordón que me ha acompañado durante todo el trayecto, siendo el confidente de euforía en ocasiones y de decaimiento en otras.

La lluvia, el viento y el granizo, afianzó más aún si cabe los deseos de pisar la plaza del Obradorio y culminar así esta singladura mágica, en muchas ocasiones, la sombra deambulante de una silueta deformada por los atavíos que me protegía ante las inclemencias, marcaba el sendero de pasos cansados y cuerpo apaleado por lo escabroso del terreno y su orografía a veces rozando lo inconcebible.

He querido descubrirlo por muchas razones, pero quería comprobar personalmente, si era cierto que el camino de las estrellas estaba impregnado de ese encantamiento que tantas personas han pregonizado una vez que lo han acabado.No tengo más remedio que unirme al conjunto de los que han emitido esos juicios, porque, efectivamernte, no se sabe muy bien, aunque uno tenga varias razones para hacer el camino, de que exíste una fuerza especial que te hace seguir a pesar de las dificultades, en otras circunstancias, creo, que no se podría soportar tanto esfuerzo sin que esas fuerzas extrañas no se encontrasen a lo largo de estas etapas cargadas de una espiritualidad incomprensible.

Haciendo un breve resumen de esta parte del camino elegí el punto de partida en función del tiempo disponible, en Ponferrada, por varios motivos, en principio porque consideré que sin pasar el puerto de Cebreiros(1.300 mts),perdía cierta importancia esta aventura y en segundo lugar porque, sería imperdonable no visitar el castillo del Temple, ya que esta fortaleza fue buque insignia de la Orden del Temple que aseguraba el peregrinaje hacia Santiago.

Nelson

A PIETATIS CAUSA

or fin llegó el momento de poner los pies en polvorosa, mañana dia 13 de Marzo, podré llevar a la realidad este sueño que desde hace años, ha supuesto una hazaña casi irrealizable por muchas razones, pero en fin todas ellas han quedado atrás y tanto macuto como podómetro, están listos para iniciar el Camino de Santiago.

Os puedo decir, que mentalmente he recorrido todo el itinerario en infinidad de ocasiones y que casi con los ojos cerrados podría hacerlo, efectivamente, éste se puede hacer de muchísimas formas e intenciones, pero creo que prevalece el silencio, la calma, la contemplación y quizás esto es lo que busco, unos días impregnandome de historia, arte y de magia, el Camino está abierto a todos, a todas las búsquedas y a todos los afanes y, como dice un poema del siglo XIII, « no sólo a católicos sino aún a paganos».

Aún aquellos que lo han efectuado varias veces, aseguran que no hay dos Caminos iguales, porque en cada Camino nosotros y nuestras circunstancias no son semejantes, el momento es distinto, y se tienen problemas y circunstancias diferentes.

Gracias a todos los que me han permitido y ayudado a realizar esta aventura cargada de esperanzas y de ilusiones, pongo desde ahora el cartel en la bitácora de "cerrado por peregrinaje".

Un abrazo a todos, os llevaré en mi pensamiento. Nelson

LAS ARMAS DE LA CONQUISTA DE TÚNEZ(II)

inete moro o bereber. Barbarroja contaba con poderosa artillería y numerosas armas de fuego portátiles. Pero lo más temido de su ejército era la caballería ligera turca y mora cuya forma de combatir conocían bien los españoles por su experiencia, todavía cercana, de la Reconquista. Eran habilísimos jinetes, armados con lanza y protegidos por escudos alargados de cuero—adargas— especialmente útiles para proteger el torso y pierna del guerrero montado en su silla. Sin embargo, esta caballería ligera era incapaz de forzar una formación cerrada y disciplinada de piqueros. Europa comenzaba a imponer su forma de combatir fuera de sus límites geográficos.

Cañones y culebrinas. La artillería de batir’o “de sitio” jugó un papel decisivo en la toma de La Goleta. Una masiva preparación de seis horas por la artillería combinada de la flota y del ejército decidió probablemente el éxito del asalto. El emperador reorganizó en 1534 (1549, según otras fuentes), y a propuesta de Miguel de Herrera la artillería del ejército, para acabar con el caos de calibres y tamaños existente (existían más de setenta denominaciones de piezas de artillería, lo que da idea del problema). Aún así, habría hasta siete tipos: los cañones y culebrinas (estas últimas de tubo más largo y por tanto mayor peso y alcance) eran piezas de batir, usando proyectiles esféricos macizos de piedra o hierro de 36 a 40 libras (unos 16 a 18Kg.). Las bombas huecas explosivas no se generalizaron hasta décadas después. Los medios cañones y culebrinas eran de calibre mediano, ‘‘ los sacres (cuartos de culebrina) y falconetes tiraban bolas de menos de 3 Kg. Pese a sus ventajas de alcance y precisión, las culebrinas pesaban más y consumían mucha más pólvora. En esta época las piezas se fabricaban en bronce fundido ‘de campana’ (eran las de mayor calidad, pero más caras), hierro forjado desde 1541, hierro colado, más bastas y baratas. Para la expedición de Túnez el emperador reunió en Málaga 2 cañones dobles alemanes, 6 cañones águilas, 4 cañones reforzados, 3 culebrinas, 5 medios cañones serpentinos, 9 medios cañones pedreros, 25 medias culebrinas, 12 sacres, 6 buzacos y 14 falconetes. Un gran cañón de batir en campaña, con su masiva cureña de madera con ruedas, podía pesar 5 toneladas.

Nao.Condición necesaria para el éxito de la empresa de Túnez era la superioridad naval, siquiera temporal, sobre turcos y berberiscos. Las largas y afiladas galeras de remos, herederas de los navíos de la Antigüedad mediterránea constituían el grueso de la armada del Emperador, lo serían por muchos años más (Lepanto, la mayor batalla de galeras, se libraría en 1571). Sin embargo, también se usaron en Túnez navíos ‘de guerra’ (o mercantes transformados) con casco más redondeado, elevado castillo y alcázar, dotados con aparejo completo de tres mástiles, con velas cuadras (mayor y trinquete) y latinas (mesana). El barco en primer término es una nao o carraca grande, de tipo portugués, con el castillo de proa tan alto como el alcázar y sin galería en popa; por su tamaño y artillería es casi un galeón. Detrás aparece al menos un galeón, tipo más evolucionado y novedad en la época. Ambos son navíos aptos para la guerra y el transporte a larga distancia, y ya mucho mayores que las pequeñas carabelas que usara Colón cuarenta años antes. Tenían una gran capacidad de transporte de tropas, pues un barco de guerra de 500 toneladas podía llevar 150 marineros y hasta 500 soldados en cortas travesías. Aunque la cantidad de cañones representada no es exagerada, sí lo es su disposición en hasta cuatro puentes con portas o troneras, que habían aparecido hacia 1501. La superioridad artillera y de navegación de este tipo de barcos puramente movidos a vela no era entonces tan evidente en el Mediterráneo, pero lo sería pronto en el Atlántico, con el episodio de la ‘Armada Invencible’ en 1588.

LAS ARMAS EN LA CONQUISTA DE TÚNEZ(I)

l ejército de Carlos V completaba la transición de la Edad Media a la Moderna. Justo en estos años el Emperador decretó la estandarización de los tipos y calibres de artillería; en 1530 trajo a Madrid a dos de los mejores armeros alemanes, los hermanos Marquarte, y entre 1534-1535 las viejas Banderas y Coronelías fueron reestructuradas en nuevas unidades administrativas y tácticas: los Tercios.

Piquero. En buena parte, los infantes españoles de la expedición eran ‘soldados viejos’ de los nacientes Tercios de Italia. Su núcleo estaba constituido por ‘compañías’ o ‘banderas’ de piqueros de dos tipos. Ambos portaban largas picas de fresno de unos cinco metros y medio, pero los de las primeras ifias (coseletes) llevaban coraza y casco metálico, mientras que los de filas interiores (picas secas) llevaban coletos de piel como protección. A éstos se sumaban los alabarderos, con armas más cortas, que se infiltraban entre las filas de los piqueros una vez trabado el combate. Todo el conjunto iba protegido por arcabuceros en los flancos. La infantería ‘vieja’ española fue, durante más de medio siglo, la más sólida de Europa. Normalmente los piqueros no se desplegarían nunca en orden abierto ante un ataque de caballería. Lo normal era formar una masa cerrada con las picas formando un verdadero bosque de puntas en la que los caballos no osarían ensartarse, y que sería de dificil penetración por infantes enemigos. Aunque todavía no existían uniformes, algunas prendas, como los gregüescos (calzones abullonados y acuchillados) eran muy populares entre los soldados de Carlos V .

Arcabucero. A principios del s. XVI los ballesteros fueron sustituidos en los ejércitos españoles por arcabuceros, que combatían a pie en los flancos y en torno a los cuerpos de piqueros. Usaban formaciones muy profundas, en filas, dado que el arcabuz era de carga muy lenta (la carga preparada o ‘cartucho’ apareció décadas después). El arcabucero en primera línea disparaba y se desplazaba hasta el final de la cola para cargar, dejando su sitio al siguiente. En principio el arcabucero no llevaba coraza, pero un casco sencillo sí era normal. Su arma era tosca,muy pesada y propensa a fallos, pero podía derribar a un enemigo a distancia, por mucha coraza que llevara. Hacia 1530 el sistema más frecuente de encender la pólvora era la llave ‘de serpentín’, pieza metálica lateral y basculante en forma de ‘S, que sostenía la mecha encendida y al descender producía el disparo. Algo después aparecería la llave ‘de rueda’, que hacía saltar chispas como en un mechero y evitaba la engorrosa necesidad de llevar una mecha siempre encendida; sin embargo, era un sistema delicado y poco fiable en campaña. Hacia 1567 apareció el mosquete, arma similar pero más larga y mucho más pesada, cuyo manejo exigía una horquilla para apoyar el cañón y poder disparar: es el tipo más popularmente asociado a los Tercios.

Arco compuesto. Hasta la extensión de armas de fuego eficaces, fueron arcos y ballestas las armas propulsadas más comunes. Mientras que en la Inglaterra medieval perduró el ‘arco largo’ de una sóla pieza de madera, y Europa Occidental se enredó en la fabricación de ballestas, potentes pero costosas, complicadas y lentas, Oriente se inclinó por el arco compuesto. Este arma, originaria de la Edad del Bronce (hay arcos compuestos en la tumba de Tutankhamon) tiene aún mayor potencia y alcance que el arco largo inglés, pero es mucho más corta, lo que permitió sucesivamente a partos, sasánidas, árabes y turcos su empleo desde un caballo. Estos últimos desarrollaron el arma hasta su perfección mecánica. El binomio jinete ligero-arco compuesto se convirtió en un arma terrible, como pudieron testificar los ejércitos cristianos durante las Cruzadas y hasta el Renacimiento. El secreto de este pequeño y potente arco está en una construcción compuesta por piezas de madera, tendón y asta, encoladas entre sí en un proceso complejo que podía durar un año. La única debilidad de este arco es que se adapta mal a la humedad, que altera las colas, y requiere mantenerlo guardado en una funda y desencordado hasta el momento de su empleo.

TODO SIGUE IGUAL,NO MANTENGAN ESPERANZAS

a historia se repite, hace 4 años, mataron en la T-4 en las postrimerías de las elecciones generales, ayer hicieron una repeticón de la jugada, matar, para cambiar el signo del escrutinio de los comicios.

Eta advierte, vuelve a poner encima de la mesa, las pistolas humeantes que sólo entienden de huérfanos y familias destrozadas, pero al fin y al cabo, esto es el terror, la mafia, la extorsión, lo que es incomprensible, aún con el cuerpo caliente de Isaias, el Gobierno ha vuelto a las andadas, ha eliminado del comunicado conjunto, el que jamás se volvería a negociar con la banda terrorísta así como la revocación de la resolución del Congreso que autoriza el diálogo con ETA.

ZP, no vale de nada ese rostro desencajado que quiere trsnsmitir a la sociedad su repulsa, su indignación, esos movimientos incotrolados cuando se agarra al atril, la sociedad espera el fin de la violencia, con todos los medios que la democracia posee para acabar con estos miserables, no se les puede engañar ZP, casi al mismo tiempo que tú naciestes ellos ya mataban, ellos tienen muy claros sus objetivos , nos podrán de rodillas, y de nada habrá servido las víctimas, sólo para dejar una sociedad mutilada y llena de horror, ya no te podemos creer, han sido muchas las mentiras, has cercenado en multitud de ocasiones nuestras esperanzas, ¿como puede estar por encima de las víctimas y de la dignidad, los deseos de poder y de seguir sentado en la poltrona?,unión para qué, apoyo para qué, se puede pedir esto, cuando de forma inequívoca, se lucha con uñas y dientes frente a estos monstruos.

Nelson

NADA SALE GRATIS

espués de la machada y el golpe de efecto de nuestro Presidente nada más hacerse cargo del gobierno, llevó a efecto aquella promesa desafortunada, retiraría las fuerzas de Irak, si, efectivamente se cumplió, pero lo que no calculó muy bien son las consecuencias, aún no se ha enterado que vivimos en un mundo inter relacionado en muchos aspectos y que la globalización en muchos factores es algo indiscutible.
Puedes tomar una decisión como esa, porque se supone que somos un país libre, pero lo que no se evaluó perfectamente es la resaca que ello nos causaría, es decir, con esa actitud, un poco quijotesca desde mi punto de vista, se han suprimido contratos super millonarios como pueden ser los que relacionaba a Israel,Taiwan y otros muchos paises que estaban comprometidos a reparar sus barcos en la bahía de Cádiz y estos se han evaporado, asi mismo, Rota ampliaría su base naval hasta convertirla en una super base, con los puestos de trabajo que ello acarrearía, no sólo generaría beneficios para las dotaciones de Defensa, sino para la economía de toda la Bahía de Cádiz y muy concretamente para Rota, que aportaría suministros y empresas auxiliares a las compañías adjudicatarias sin menospreciar, la ayuda que Estados Unidos ha multiplicado en Marruecos para construir un superpuerto que hará la competencia directamente a Algeciras.

¿Cren que la desaparición de DELFHI, ha sido una pura casualidad? ¿y que otras tantas empresas norteamericanas estén en la cuerda floja en nuestra bahía ?, esos son lo lodos que nos acarreró esa lluvia, eso sin contar con las múltiples sorpresas que nos depararán en los próximos años como se plama en el periódico The Finalcial Times, España no crecerá en los próximos 5 años, lo hará entre un 0 y 1, asi que saquemos la maquinita de hacer orificios en nuestros cinturones porque nos hará falta.¡Gracias Presidente que macho eres!, y sino preguntaselo al volúmen de prados que han incrementado las listas del paro durante estos últimos años.

Nelson

LA CONQUISTA DE TUNEZ

A CRÓNICA MULSULMANA. Hayradin Bey (Jeredín Barbarroja), con la gente que había salido con él (de Túnez), comenzó la pelea con la artillería y arcabuces. Y se mezclaron y peleaban reciamente. Los moros y turcos que vinieron de Argel dieron con gran ímpetu por las espaldas de los cristianos; los cuales volvieron para ellos y murieron muchos de cada parte. La gente que salió con Hayradin Bey dio por la otra parte; y era la pelea tan recia cual nunca jamás se ha visto. Los cristianos venían por la orilla de la mar y —viendo cómo peleaba Barbarroja y los moros— estaban maravillados y se entraban en el agua para huir.

...Hayradin Bey, con los quince bajeles bien armados y proveídos, se partió para Argel. En llegando, todos los moros y turcos de la tierra —como pensaron que ya más no le habían de ver— salieron a recibirle, llorando y bendiciendo a Dios y dándole gracias porque allí le había traido dejándoles ver su cara, y besar las manos. Asimismo, estaba llorando su mujer. Él los consolaba a todos, y decía que:

—Si Dios no mata al hombre, nadie le puede matar. Y que: —Dios cuando le crió fue por alguna causa; y hasta que venga a esta causa, no morirá.”(Seyyid Murad: Gazavat-i Hayreddin Pasa. Ed. de Miguel A. de Bunes y Emilio Solaç: La vida y historia de Hayradin, llamado Barbarroja. Granada, Universidad,1997 pp. 123-125

A CRÓNICA ESPAÑOLA. No pensó hasta este punto desamparar la Ciudad (Barbarroja), porque en toda aquella noche no se apeó del cavallo, registrando los muros, la artillería y los demás lugares donde juzgava defenderse. Pero cuando vio perdida la Alcazava,acabó de desmayar. Saltó a la puerta del Rebato, y puesto en un lugar eminente, vió el campo del Emperador, que ya marchaba contra la Ciudad. Parecióle mayor, y más pujante que el día pasado: ya fuese por miedo que ya tenía, o porque venía en campo raso, donde no avía olivares, ni collado que le cubriesen, y las batallas iban menos apartadas. Acabó de perder el ánimo Barbarroja, y viéndose solo, perdidas las Alcazavas, y tan poderoso el enemigo. Finalmente huyó camino de Bona.

Llegó el César a las puertas de Túnez este día (21 de julio). Salieron de la Ciudad a entregarle las llaves, y ver a su Rey Hazem, haziendo grandes alegrías con lengua, y manos, y muchas zalemas con el cuerpo, según usança de los Moros... Entraron luego los Soldados a saco la Ciudad, matando a quantos los estorvavan, o contradecían, de qualquier sexo, y edad que fuesen...”(Fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos del emperador Carlos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1955, Libro XXII, pp. 300-301).

LOS TAPICES

a serie de tapices intitulada La conquista de Túnez, fue pintada por el holandés Jan Vermayen y su ayudante Pieter de Coeck van Aelst y realizada en los talleres de Guillermo Pannemaker en el siglo XVI; los originales fueron copiados en el s. XVIII por Francisco y Cornelio Van der Gotten en las Reales Fábricas de Tapices de Madrid y Sevilla. Esta serie, repartida entre el Palacio Real y el Alcázar de Sevilla, pertenece al Patrimonio Nacional. El más afamado, por rara avis, es el tapiz del mapa invertido. Por razones narrativas es similar a la cartografía árabe, que situaba el Sur en la parte superior del dibujo. destacando así la dirección de La Meca, a diferencia de los mapas orientados de los cosmógrafos cristianos.

¡ORDENO Y MANDO!

a semana pasada, nuestra Vicepresidenta del Gobierno, se trasladaba desde Madrid a Valencia con su respectiva escolta como es lógico en un vuelo Madrid-Valencia, con motivo de su agenda electoral, todo esto es normal, lo que no lo es tanto, a no ser que el poder, tenga patente de corso y las normas sólo exístan para aquellos que sólo somos un código de barras y no disfrutamos de los beneficios que los dioses otrogan sólo a la gente VIP.

El caso es que una vez embarcados escolta y Vicepresidenta, el comandante de la nave, solicita que las armas sean entregadas en depósito para su custodia como es preceptivo hasta la finalización del vuelo, a lo que se negaron y como consecuencia de esto, la comitiva abandonó la inminente singladura.

El comandante, decide efectuar el vuelo programado y una vez en la ruta establecida, se le deniega la autorización para seguir su vuelo, con lo que tiene que regresar a Madrid, y embarcar de nuevo a la comitiva compuesta de Vicepresidneta, escolta y pistolas, no me digan que esto no es un gesto de autoridad, viene al pelo aquella frase de épocas pretéritas tan usada que decia...!comandante usted no sabe quien soy yo!.

Nelson