MARINOS FRANCESES,DERROTADOS,MUERTOS Y PRISIONEROS

ierre Charles Jean Baptiste Silvestre de Villeneuve. Nació en 1763 en Valensole y se unió a la Marina francesa en 1778. Alcanzó el rango de vicealmirante en l804 y Napoleón le ordenó combatir a la flota inglesa en el Canal de la Mancha. En 1803 se enfrentó al inglés Calder en Finisterre y se vio obligado a dirigirse a Cádiz en contra de las órdenes de Napoleón. Allí recibió la noticia de su destitución, pero no acató la orden y decidió enfrentarse a Nelson en Trafalgar. Fue derrotado y hecho prisionero. En 1806, ya en libertad, se suicidó en Rennes: Napoleón se había vengado.

ierre tienne René, conde Dumanoir Le Pelley. Entró en el servicio naval en 1787. Había nacido en Granville en1770; en Trafalgar, como contraalmirante, se negó a participar en la batalla a pesar de tener bajo sus órdenes cuatro navíos. Cuando regresaba a

harles René Magon de Médine.Este noble marino nació en 1763 en París. En 1805 participó como contraalmirante en la batalla de Trafalgar al frente del navío Algésiras, desde el que dirigió la segunda división del cuerpo de reserva de Gravina. Fue herido en un brazo y en una pierna, pero continuó al frente de sus hombres hasta que recibió un golpe mortal en la cabeza.

rnestTrauquille Maistral. Oficial naval francés nacido en Quimper en 1763. Participó en la Guerra de Independencia americana y en 1805 combatió con el Neptune en la batalla deTrafalgar. Napoleón lo destituyó de todos sus cargos por la derrota. Murió el 5 de noviembre de 1813 cerca de Brest.

ulien Marie Cosmao-Kerjulien.Nació en Cháteaulin en 1761 yfue almirante de la Marina francesa. Según Napoleón,fue "el mejor marino de su tiempo". Luchó en Trafalgar a las órdenes del almirante español Gravina. En 1815, Napoleón lo nombró prefecto marítimo de Brest.

uillaume Jean-Noël La Villegris.Ingresó en la Armada y fue nombrado teniente en 1786. Había nacido en 1752 en Saint Malo. En 1793 ya era capitán. En Trafalgar mandó el Mont Blanc, fue capturado por los ingleses y encarcelado. Murió en 1807 a causa de las condiciones de la prisión.

e Prigny. Fue capitán de la Marina de guerra francesa y jefe del estado mayor del navío Le Bucentaure, mandado por Villeneuve durante la batalla de Trafalgar. Naufragó, herido,junto con Villeneuve y unos pocos supervivientes.

NELSON NO PUEDE CON TENERIFE

enerife siempre fue codiciada por Gran Bretaña debido a su importante posición estratégica. En 1797, la guerra con España sirvió de pretexto para emprender su conquista. En julio, la flota inglesa mandada por Nelson fue avistada cerca de Santa Cruz y la isla de Tenerife se aprestó a la defensa. Tras varias escaramuzas, cerca de mil soldados ingleses intentaron desembarcar en los muelles. Sus lanchas fueron detectadas y las baterías abrieron fuego, momento en que Nelson recibió un disparo en el brazo y fue evacuado. El ataque terminó con un acuerdo que permitió a los ingleses regresar a sus barcos, previo compromiso de alejarse de las Islas Canarias.

EL TOISÓN DE ORO, RECONOCIMIENTO DEL REY

aldés fue ministro de Marina y consejero de Estado con Carlos IV y Fernando VII. Ocupó los cargos de gentilhombre de cámara de su Majestad, comendador de Paradinas, gran prior de Castilla en la orden de San Juan y capitán general de la Armada. Se ocupó además del despacho de Indias durante una década. Nació en Burgos en l744 y se entregó a la política desde muy joven, destacando por sus servicios en todos los puestos que ocupaba. Uno de sus primeros destinos fue Algeciras para combatir contra los piratas berberiscos en el Mediterráneo. A su actividad se debió la construcción de varios diques, la formación de una escuadra de fragatas, la ampliación de enseñanzas sobre artillería y el impulso de las expediciones científicas. Fue condecorado con la Gran Cruz de San Hermenegildo y el Toisón de Oro, falleció en Madrid en 1816.

EL LENGUAJE DE LOS MARINEROS

as banderas de señales han constituido desde hace siglos un lenguaje codificado para transmitir mensajes entre barcos o entre un barco y tierra.

Cuando un navío necesitaba transmitir un mensaje, izaba en el mástil de proa una serie de banderas alineadas de arriba abajo. Este sistema de comunicación fue evolucionando, con sucesivas modificaciones, basándose en el código British Board of Trade, que data de 1855. Se compone de veintiséis banderas alfabéticas, diez gallardetes numéricos, tres gallardetes repartidores y uno especial. El Código Internacional de Señales fue revisado y aprobado por última vez en 1965 por la Organización Marítima Internacional (IMO), y es utilizado por todas las naciones marítimas.

NELSON APARECE EN SAN VICENTE

a alianza con Francia concertada en San Ildefonso en 1796 fue una de las decisiones más funestas de Godoy, ya que supuso la guerra con Inglaterra y, a la larga, la pérdida del control de los mares. El primer desastre no se hizo esperar:sucedió ante el cabo de San Vicente, al sur de Portugal, el 14 de febrero de 1797. Se enfrentaron el almirante inglés John Jervis, con dieciséis navíos de línea,y el español José de Córdova, con veintisiete navíos de línea y ocho fragatas, entre ellas la poderosamente armada Santísima Trinidad. La disciplina y la veteranía de los ingleses,y una arriesgada maniobra de Nelson, al mando del HMS Captain, que rompió la disciplina para enfrentarse a la retaguardia española, dieron la victoria una vez más a Inglaterra.

LA MISTERIOSA FIEBRE AMARILLA

n 1800, unos años antes de la batalla de Trafalgar, un barco procedente de Cuba introdujo la fiebre amarilla en Cádiz. En Sevilla murieron ocho mil personas, en una epidemia que se mantuvo activa varios años. La península Ibérica fue el principal reducto europeo de esta enfermedad.

La fiebre amarilla o «vómito negro>, como se a conoce por a tez amarillenta y los vómitos de sangre negruzca que sufren los afectados, fue durante siglos una de las epidemias mas devastadoras. Enfermedad terrible, desconocida y misteriosa que diezmaba las ciudades y frenaba el desarrollo económico de regiones enteras. No se conocía la causa que la provocaba, lo que sembraba el pánico entre la población. En 1881 el médico cubano juan Carlos Finlay avanzó la hipótesis de que la enfermedad era transmitida por la picadura de mosquitos, teoría que quedó finalmente verificada en 1901 gracias a los esfuerzos de bacteriólogos como Walter Reed.

La fiebre amarilla se manifiesta tras un período de incubación de unos seis días con cefalea, dolores en la espalda, fiebre y náuseas. A los tres o cuatro días aparecen la ictericia, coloración amarilla de la piel y de los ojos, hemorragias, vómitos de sangre, y otros síntomas similares.La muerte se produce entre el cuarto y el octavo día. Los ingleses a llamaron Yellow Jack, nombre que procedía de la bandera amarilla que izaban en los barcos, hospitales y lazaretos sometidos a cuarentena por la enfermedad.

Originaria de África, la fiebre llegó a América en los barcos negreros que tras a conquista, comenzaron a trasladar mano de obra esclava a las plantaciones del Nuevo Mundo. En el continente americano halló el ambiente adecuado para su desarrollo en las selvas de la zona del Caribe, donde el mosquito se aclimató perfectamente. Con ese foco como origen, las epidemias causaron estragos durante varios siglos. En 1648 atacó a Guatemala y Yucatán, en 1649 se extendió con gran virulencia en Cuba y desde allí pasó a Norteamerica. En América Central y del Sur se difundió en oleadas: México en 1699 y 1725, Venezuela en 1793, Colombia en 1830, Brasil en 1850 y Honduras en 1860. De allí pasó a Europa por la península Iberica, primero por Lisboa en 1723 y después por Cartagena hacía1730.

SAN JORDI,LETRAS Y ROSAS

ibros y rosas para un día muy especial. El 23 de abril, fiesta de sant Jordi, patrón de Cataluña, se celebra mundialmente el Día del Libro, en recuerdo de dos grandes genios de la literatura universal, Cervantes y Shakespeare, fallecidos ambos en el mismo mes del año 1616. Quizá como en ningún otro momento, las Ramblas barcelonesas se convierten en el paradigmático escenario de un rito repetido en todos los rincones del principado: regalar a la novia, la esposa, la amiga, la madre, la hija o la hermana... una rosa roja que, al comienzo de la primavera, recuerda la historia del legendario caballero de la Capadocia que, en tiempos remotos, salvó a la hija del rey de Cilena, capital de la Pentápolis en la Lidia superior, y de paso a los atemorizados habitantes de aquella ciudad, de las fauces del terrible dragón que los amenazaba.

LA CRUCIFIXIÓN

a crucifixión fue un medio de ejecución especialmente humillante e indigno que Roma aplicó hasta finales del siglo IV a esclavos y rebeldes. El condenado era torturado y obligado a transportar el patibulum, la parte transversal de la cruz donde también se ponía un titulus o pequeño cartel con el delito cometido. Para mayor escarnio, las cruces se colocaban en lugares concurridos, con los crucificados desnudos, y sus cadáveres eran pasto de alimañas y aves carroñeras y abandonados al fin en una fosa común.

Para prolongar el sufrimiento del reo, los verdugos lo ataban con cuerdas al patíbulo y colocaban una especie de asiento o de apoyo para los pies en el palo vertical, logrando de este modo que se mantuviera varios días con vida. Si, por el contrario, se deseaba una muerte rápida, se le torturaba más intensamente, se fijaba a la cruz con sendos clavos en los pies y antebrazos (no en las palmas de las manos) y se le rompían a golpes ambas piernas. En esa situación el condenado, incapaz de respirar sin desgarrarse pies y brazos, moría asfixiado.

A lo largo del siglo I, Roma crucificó a miles de rebeldes judíos, con los que a veces se ensañaban los soldados clavándolos en posiciones ridículas y vergonzantes. La arbitrariedad romana era absoluta. Flavio Josefo cita innumerables casos de judíos pacíficos e inocentes injustamente condenados, de modo que a nadie le sorprendería saber que un tal Jesús de Nazaret y dos ladrones habían sido crucificados en Jerusalén la Pascua del año 30.

El único testimonio material de un crucificado se encontró en una tumba familiar del siglo I d.C. excavada en Jerusalén en 1968. En uno de los osarios apareció el hueso del talón de un hombre atravesado por un clavo de 18 cm. Se llamaba Yehohanan, hijo de Hagakol, medía 167 cm y rondaba los 25 años de edad. Ignoramos su delito. Pensar que fue uno de los dos ladrones crucificados con Jesús, como piensan algunos, es sólo una elucubración piadosa sin base crítica alguna.

EL AUGE DEL TABACO

odrigo de Jerez, marinero de Ayamonte que acompañó a Colón en la Santa María en su primer viaje a América, fue el primer europeo que se habituó al tabaco. Adoptó de los nativos de San Salvador la costumbre de inhalar el humo de picadura de tabaco envuelta en un mosquetón de hoja de palma.

Cuando regresó a España, al ver que le salía humo por la boca y la nariz, fue acusado por la Inquisición de prácticas demoniacas y resultó encarcelado siete años. A finales del siglo xvu, el hábito de fumar se habla extendido de forma imparable. En el siglo XVII, los precios del tabaco se dispararon y la aristocracia adoptó el consumo de rapé, tabaco aspirado por la nariz, como elemento diferenciador de su estatus.

EL DÍA DE LA MUERTE

n el calendario judío, el día se iniciaba al anochecer y los meses eran lunares (de 29 ó 30 días), de modo que el año constaba de unos 354. Para mantener la armonía con las estaciones, se añadía un mes suplementario cada dos o tres años, dando así lugar a un año bisiesto de 383 ó 384 días. A lo largo de un ciclo de 19 años este cómputo lunar venía a coincidir con el solar.

Las fiesta de Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisán, día que debía caer pasado el equinoccio de primavera, y era seguido de otros siete días festivos (Ácimos). En la tarde del día 14, las familias sacrificaban en el Templo de Jerusalén los corderos que esa misma noche (ya iniciado el 15 de Nisán) comerían en la cena pascual.

Los evangelistas coinciden en que Jesús murió un viernes por la tarde, pero discrepan en cuanto al día del mes: para los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), se trataba del 15 de Nisán, día que se habría iniciado con la Última Cena; Juan, sin embargo, afirma que murió el mismo día que se sacrificaban los corderos en el Templo (14 de Nisán), lo que le permite presentar la muerte de Jesús como el cordero místico que dá su vida para redimir al mundo. Hoy, los exegetas se inclinan mayoritariamente por la datación de Juan, pues la tradición judía prohibía celebrar juicios en días festivos.

Jesús fue ajusticiado por orden de Poncio Pilato, prefecto de Judea los años 26—36 d.C. Lucas precisa que Juan Bautista inició su ministerio el año decimoquinto del reinado de Tiberio y que Jesús lo hizo poco después, con unos 30 años de edad, lo que nos situaría en torno al año 28 de nuestra era. Si la actividad pública de Jesús duró unos dos años, su muerte debió acaecer entre el año 30 y el 31. Los estudios astronómicos modernos ha desvelado que el día 14 de Nisán cayó en viernes del año 30. Por tanto, es muy probable que fuese crucificado ese día, que corresppnde a nuestro 7 de abril. Jesús, que había nacido poco antes del 4 a.C.frisaba entonces los 35 años.

EL ATENEO DE MADRID

l Ateneo de Madrid nació en 1835, con la idea de crear un espacio cultural que fuera, al tiempo, una academia científica, un instituto de enseñanza y un círculo literario. Se inauguraron secciones de Ciencias Morales y Políticas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Literatura y Bellas Artes, en las que se leían y debatían los temas de actualidad. El Ateneo fue, en palabras de Unamuno, la “antesala del Parlamento”, erigiéndose en el centro de reunión de los más destacados hombres de letras y de ciencias. En el Ateneo se dieron cita los pensadores y políticos más destacados, como Alcalá Galiano, Pacheco, Donoso Cortés, Cánovas y Castelar. Siguiendo el modelo del Ateneo de Madrid, se fundaron otros en Badajoz, Barcelona, Cádiz, La Coruña y León.

IDEA E IDENTIDADES DE ESPAÑA

l Estado que, tras la victoria sobre el carlismo, se creó en el reinado de Isabel II era un Estado liberal basado en una Constitución que consignaba la división de poderes y los derechos humanos; un Estado centralista, uniforme, dividido territorialmente en 49 provincias, y gobernado fundamentalmente desde instituciones establecidas en Madrid, y un Estado nacional español, que descansaba en la afirmación de la soberanía de la nación española. La idea de España como nación soberana había sido formulada por primera vez en Cádiz, en 1812, y se vería fortalecida tras el triunfo de los liberales por múltiples creaciones culturales, de raíz romántica, que trataron de establecer la genealogía y la personalidad de un pueblo que hundía sus raíces en la más lejana Antigüedad.

El renacimiento de la lengua y la cultura específicas de Cataluña, Galicia y el País Vasco —que, también por impulso del Romanticismo, tuvo lugar en aquella época— favoreció la creación y difusión de una identidad particular en cada uno de estos pueblos, percibidos igualmente como naciones dotadas de historia propia. Hubo movimientos de opinión contrarios a la centralización estatal, pero sólo en el País Vasco esta corriente alcanzó la suficiente fuerza para lograr el mantenimiento de sus fueros. En todo caso, y en todas partes, la ideotidad propia —catalana, gallega, vasca o cualquier otra— no fue considerada incompatible con la española.

LAS CORTES

as Cortes fueron el lugar de exposición doctrinal más importante del reinado de Isabel II. Los procesos constitucionales y los debates sobre los programas de gobierno permitían a los líderes de los partidos exponer detalladamente sus planteamientos políticos. El diario de sesiones de las Cortes se ha convertido así en una de las principales fuentes para el conocimiento del pensamiento y de la vida política en la España isabelina. En aquellas Cortes hubo oradores tan afamados como Agustín de Arguelles, llamado por su verbo “el Divino”, Salustiano de Olózaga y Joaquín María López, entre los más destacados progresistas, así como Juan Donoso Cortés, Antonio Ríos Rosas y Cánovas del Castillo, entre los conservadores. La expectación que creaba el anuncio del discurso de alguno de aquellos prohombres era enorme, se llenaban las tribunas, el gentío rodeaba el Palacio del Congreso, y los periódicos reproducían literalmente sus palabras. Aquellos discursos podían durar horas, y en ocasiones necesitaban varias sesiones para terminarlos. El estilo de aquelbs oradores era muy admirado y seguido por los jóvenes universitarios como Emilio Castelar, que llegaría a ser el mejor orador del siglo XIX español.

LA PRENSA POLÍTICA

partir de 1833 despertaron los periódicos políticos en España. Cada bandera partidista o facción poseía su diario. Aparecieron en toda ciudad más o menos importante. Eran la tribuna desde la que adoctrinar, hacer propaganda, criticar al adversario y organizar a los partidarios. El reinado isabelino contó con buenos y numerosos periódicos, que gozaron de gran libertad, aunque sufrieron en ocasiones censuras importantes. Entre los mejores diarios hay que destacar a los progresistas el Eco del Comercio, La Nación, El Clamar Publico y La Iberia; a los moderados El Español, La Época y El Contemporáneo; a los demócratas La Discusión, El Pueblo y La Democracia. Hubo revistas de calidad —la Revista de Madrid—, periódicos de máxima difusión sin excesivo contenido político, como La Corresponciencia de España o el Diario de Barcelona; diarios ligados a una personalidad, como El Pensamiento de la Nación, de Balmes, e incluso republicanos furibundos, como El Huracán y La Soberanía Nacional, y multitud de hojas volantes al estilo del Eco de las barricadas. Se publicó también numerosa prensa satírico-política de calidad, como Fray Gerundio, de Modesto Lafuente; El Cascabel —con los dibujos de Ortego—, y Gil Blas, de Manuel de Palacio, parodiando a la Corona, su entorno, los partidos políticos y a los españoles en general.

LA DIRECTORA DE HITLER

eni Riefenstahl, actriz primero, fotógrafa después y, sobre todo, directora cinematográfica, debutó en esa profesión en 1932, con La luz azul. Su ópera prima fue un éxito rotundo, llegando a obtener la medalla de plata en la bienal de Venecia.Probablemente ese triunfo, inclinó a Joseph Goebbels a optar por ella, en detrimento de otros directores de su gusto, como Fritz Lang, realizador de Los Nibelungos, para dirigir El Triunfo de la voluntad , película documental sobre el congreso nazi de 1934. La nueva obra de Riefinstahl, es, aún hoy, considerada por parte de la crítica, como un punto de inflexión y una referencia en el cine documental.
Asentada ya definitivamente como la cineasta del régimen, Goebbels, dueño y señor del cine, le encarga la dirección de Olympia, película con corte de epopeya sobre los Juegos de 1936. Riefensrahl no defraudó; su nueva obra consiguió el primer premio en el festival de cine de Venecia.

El triunfo de la voluntad y olympia han merecido todo tipo de elogios técnicos, pero también el calificativo de “pura apología del nazismo’, lo que dio con su directora en la cárcel, acusada de colaboracionismo, al final de la guerra.

Generosamente subvencionada por el Ministerio de Propaganda, Riefenstahl, al margen de calidades artísticas, a veces también negadas, parece trabajar bajo el dictado de Hitler y Guebbels. Olympia está exclusivamente concebida para el mayor brillo y gloria del nacionalsocialismo en Alemania.

En esta directora, recientemente fallecidada a los ciento un años, se cumple fielmente el principio del arte nazi, según la afirmación de Jean Michel Palmier:“La creación artística no existe sino como instrumento político. El arte no es nada sin la comunidad racial que le da sentido y valor”.

Olimpia se recrea en una producción escénica típicamente nazi, con el gusto por lo monumental, la fuerza, el brío y la salud y, a decir verdad, la organización y los resultados de los Juegos del 36 contribuyeron tanto al éxito de la película como a sus objetivos propagandísticos.

L. V. SOLAR

EL CAMINO(VII)-ARZÚA-SANTIAGO DE COMPOSTELA 38 KM

l resto del camino se hace, ya con la esperanza de terminar el último escollo y casi dando gracias de no haber sufrido ninguna lesión de importancia que hubiera fustrado el gozo de acabar esta hazaña que tanto significado tiene para todos nosotros y sobre todo cuando se toca con la punta de los dedos el final de la ruta jacobea, tan estudiada, tan deseada y con tantas ilusiones.

A los 26 km del final, se llega a Lavacolla, junto al actual aeropuerto de Santiago, donde los antiguos peregrinos, ansiosos ya de entrar en la ciudad del Apóstol, hacían un alto para practicar abluciones en el rio Lavacolla, asi llamado "porque en un paraje frondoso por el que pasa, a pocos kilómetros de Santiago,los peregrinos franceses que se dirigían a Santiago, se quitaban la ropa y, por amor al Apóstol, solían lavarse no sólo sus miembros viriles, sino la suciedad de todo el cuerpo", según el Codex Calistinus. Lo cual no dejaba de ser un acto heroico pues le tenían más miedo al agua que a los moros o a los normandos. Este rito higiénico se mantuvo al menos hasta el siglo XVII.

Respecto a mi paso por esta zona de Lavacolla, puedo decir, que pasé dos riachuelos, uno de ellos debía ser el que menciono, pero a decir verdad me lo esperaba más caudaloso, ignorándolo por lo anteriormente mencionado y cuando llegué al Monte de Gozo, lamenté no haber puesto en práctica el rito del lavado, aunque determinadas partes por supuesto que hubieran quedado exentas de tan singular tradición.

Cuando las fuerzas parecen flaquear, después de casi 30 km andando, se observa a lo lejos el Monte del Gozo, desde cuya cima, se divisa por primera vez las torres compostelanas, sólo los que han llegado a la meta a base de sudores y penalidades, apreciarán suficientemente la intensa satisfación experimentada durante un milenio por tantos cientos de miles o millones de peregrinos de todas las tierras y latitudes al pisar, por fin, la ciudad del Apóstol. Ni que decir tiene que el nombre que luce el monte, es el más idóneo pues es realmetne un gozo divisar la ciudad, no sin reconocer, que se empieza a acumular un cierto grado de nostalgia, porque ya se vislumbra el final, a pesar de las penalidades, en mi caso temía de alguna forma que se acabase el camino, porque dejaría de sentir y de emborracharme de tanta belleza, la que te proporciona el paisaje y los monumentos y también la que te facilita la soledad.

El útimo sello del final de la última etapa, cae sobre la credencial poniendo fin a esta travesía, y con esto, nos reconocían por medio de la Compostela que había logrado nuestro objetivo.

Parece que a partir de aqui, ya nada pesa, ya no exíste el cansancio y tan sólo queda visitar el sepulcro del Apóstol y toda la riqueza arquitectónica que nos brinda la catedral de Santiago y su entorno.

Nelson

EL CAMINO(VI)-PALAS DEL REY-ARZÚA-28KM

ejamos Palas del Rey muy de mañana, sin antes sellar la credencial en una iglesia que nos salió al paso siendo el colofón para iniciar de nuevo nuestra andadura en busca de Arzúa. La tarde anterior recorrí todo el pueblo intetando visitar lo más granado del mismo, pero era un poco tarde para poder llevar a cabo visitas a los monumentos más representativos, el municipio de Palas de Rey cuenta con una veintena de edificios y construcciones de estilo románico y un buen número de Pazos muy interesantes, pero todos ellos se encuentran fuera de la capitalidad y más o menos alejados de la ruta Jacobea, por lo que se hace difícil su visita.
Dice la Historia, que aquí en Palas, el rey Witiza, estableció su sede durante algun periodo, con esto se dá a entender que la fundación de esta ciudad se remonta como mínimo al año 700, pero también queda claro que ésta como otros tantos concellos,han prosperado a raíz de establecerse la ruta jacobea, que ha insuflado reconocimiento, desarrollo turístico y también económico a toda esta ruta por la que pasan millones de personas a lo largo de los años.

El camino esta cajonado por subidas y bajadas que a estas alturas del mismo,la articulaciones de las rodillas sufren lo indecible, pues la fatiga esta acumulada a los largo de las etapas anteriores y ya no se sabe si es mejor subir o bajar, pero pronto aparecerá Melide, quizás lo esperábamos como el Maná, pues nos imaginábamos que Ezequiel, tendría los calderos a punto donde prepara el tan famoso pulpo de Melide.

Melide, cuyos orígenes se barruntan prerromanos, fue una de las poblaciones destruidas en el siglo XV por la revuelta de los irmandiños, levantamiento popular cobtra el poder feudal que arrasó varias fortificaciones y palacios en esta comarca.

En la calle del Camino, que así se llama donde se encuentra ubicada la pulpería de Ezequiel, empezaba a saturarse a nuestra llegada, era digno de observar el procedimiento de coción de los cefalópodos en grandes ollas de cobre a todo fuego, y de ahí al mostrador, donde las manos expertas de Ezequiel, los troceada con una tijera a una velocidad vertiginosa.

Las mesas alargadas del interior, se iban ocupando por extricto orden de llegada, desde mi punto de vista, este lugar se ha convertido después del abrazo al Santo, en el segundo lugar en importancia de la peregrinación jacobea.

Después de la salida de Melide, la ruta continua a través de pequeños núcleos de poblaciones, sin catedrales majestuosas ni importantes monasterios, sólo colinas verdes y aldeas minúsculas que se superan sin más rodeo ni dificultad, tan sólo podría ser algo lento al vadear los numerosos ríos de la comarca, que discurren directos al sur, en busca del valle del Ulla.

Desde aquí queda aproximadamente la mitad de camino para llegar a Arzúa, a la que llegué por la tarde, es una ciudad moderna, muy tranformada y sin excesivo interés artístico, pero bien provista de servicios para el peregrino.

En Arzúa, se puede degustar el mejor queso de tetilla de toda Galicia, que fue este alimento el p´rólogo antes de saborear ya bien caida la tarde un lacón con grelos, para reponer fuerzas en la última etapa que nos quedaba antes de llegar a Santiago.

Nelson

EL CAMINO (V).PORTOMARIN-PALAS DEL REY-24KM

alimos muy temprano de Portomarin, no sin antes desayunar en el restaurante "Rodríguez", allí, nada más abrir la puerta del mismo, nos encontramos con nuestro entrañable amigo Sebastián y su sequito, su hija y una peregrina que tomó en adopción, este jerezano nos hizo pasar por todo tipo de vicisitudes a lo largo del camino, bien por su humor tosco y desvergonzado, como por su comportamiento que sin duda nos hizo participe de unas carcajadas sin precedentes, buena gente, como se suele decir, pero su carácter, fue el punto de atención a lo largo de toda la ruta jacobea, hasta el punto que aquella mañana en la que degustábamos el desayuno mencionado, hizo una demostracción a pié de obra de como tenía que ser el pan de las tostadas, se levantó, tomó el pan con su mano derecha la apretó con tal fuerza que la mantequilla salia a borbotones entre sus dedos, recriminándole al camareno la falta de seriedad al servirle ese pan que para su gusto no estaba en las mejores condiciones, ni que dedir tiene que a la mesa llegaron velozmente nuevas tostadas para calmar el impetu de Sebastian.
Este incidente quedó atrás en el tiempo y en el espacio, encarábamos de nuevo otra etapa que nos acercaría hasta nuestro objetivo final. Etapa jalonada de hórreos, vestigios de épocas pasadas en donde se mezclan la eficacia, el arte barroco y el culto.La cámara, que guarda las mazorcas, está aislada de la humedad por los voladizos y es aireada por los pasaventos, sí debo resaltar que me llevé cierta decepción, pues los pasaventos de los mismos han sido sustituidos por vulgares ladrillos eliminando la piedra que genuínamente, han formado parte desde tiempo inmemorial de éstas obras de arte perdiéndo así gran parte de su belleza.

A partir de aqui, la etapa se convierte en una ascensión contínua, ya que 20 de los 24 km, es en cuesta, pero hay que hacer resaltar, que el firme es lo suficientemente transitable, mitigando así la penosidad de ir subiendo contínuamenteba. Afortunadamente, el peregrino se encuentra con un suelo favorable, tanto en los tramos asfaltados como en los caminos. La jornada arranca con una fuerte subida nada más salir de Portomarín, lo que permite hacerse una idea de cómo va a ser el resto. Esta primera pendiente se encuentra rodeada por un arbolado que, a pesar del esfuerzo al que obliga la cuesta, la hace muy agradable.

En Gónzar, podemos ver algunos castros, vestigios que nos recuerda como era Galicia antes de la conquista romana, el camino, volvía a ser una atlas temático de historia, de recuerdos, de épocas pasadas, sin darnos cuenta, sólo con las observaciones que forzosamente hacíamos para senguir la ruta, saltaba ante nuestros ojos, la vida de nuestros antepasados, y porqué no decirlo, en ocasiones, poco había cambiado hasta nuestros días en algunos lugares y aldeas que cruzábamos.

Al pasar por Lingode, observamos, un cementerio y hospital que recogía y curaba a nuestros antecesores en el camino, aunque los tiempos han cambiado evidentemente en todos los sentidos, si me impresionó la lápida de Guillermo Watt, un inglés que pereció en su caminar hacia Santiago el año 1993, quizás lo pasado y lo presente deja entreveer que el camino también se cobra su tributo en ocasiones.

Por fin Palas del Rey,algunos autores, como Vicente Risco, llegan a afirmar que la villa de Palas fue la residencia del rey visigodo Witiza, pero lo que está claro, es que tanto Palas como las paroquias que jalonan el camino, han adquirido su protagonísmo y desarrollo al formar parte de la ruta jacobea, Palas del Rey, fue una más de ellas, tanto es así que el arte románico , se introdujo a través de esta ruta perpetuándose en una rica arquitectura religiosa.

Nelson

EL CAMINO (IV)-DE SAMOS A PORTOMARIN-33.7KM

omenzamos la andadura, sumando a esta etapa los kilómetros que no pudimos realizar el día anterior por la lluvia.El itinerario no ofrecía muchas complicaciones, descansando en Sarria y aprovisionándonos de lo necesario para continuar con una de las etapas más largas del camino.Al ser un lugar de paso solamente, por las circunstancias que he resaltado anteriormente, no pudimos visitar todo lo que Sarria ofrece, como es el caso del convento de la Magdalena, muy célebre entre los viajeros del medievo, cuya fachada plateresca aún puede verse en la parte alta, cerca del castillo feudal de los condes de Sarria.
Sarria, es un punto que marca justo la mitad del camino, aunque puede exístir algunas contradiciones, pero podemos decir que desde aquí hasta Santiago quedan 100km por lo que muchos peregrinos parten de aquí para conseguir la compostela ya que se necesita como mínimo esta distancia.
Junto con la subida a O´Cebreiros, esta etapa me resultó de las más tediosas, aunque el reccorido es prácticamente llano, a excepción de alguna subida sin relevancia.Desde el medio día, nos acompañó una lluvia que no nos abandonaría hasta llegar a Portomarin, el cansancio hizo acto de presencia a través de un dédalo de caminos, pistas corredoiras sendas y carreteras imposibles de deshilvanar si no fuera por las flechas amarillas.
Es la cara más desconocida de Galicia, vedada a quien utilice un vehículo distinto al pesdestre. La cadena de aldeas por las que se pasa es puro espejismo: casi ninguna ofrece un mínimo servicio.

Segun cuenta la Historia, Portomarin fue un importante lugar de paso del medievo. Tuvo hospital y un sólido puente sobre el Miño, destruído por Doña Urraca en su intento de frenar el avance de las tropas de su marido, Alfonso el Batallador, y vuelto a levantar en 1120. Desgraciadamente, tanto por el cansacio acumulado de días anteriores como por la dificultad del avance por la lluvía, nuestro único objetivo fue el reponernos para comenzar de nuevo al día siguiente una nueva andadura.

En mi mente pesaba aún la mala noche pasada del día anterior y sobre todo la desaparición misteriosa de mi manta en el albergue de Samos, así que decidí hospedarme en un modesto hostal y sumergirme como lo hizo en su tiempo la Ciudad de Portomarin bajo las aguas del embalse de Belesar, en mi caso, en un baño de agua templada que me diera nuevos bríos y relajación de todo lo andado.

Nelson

EL CAMINO(III)O´CEBREIROS-SAMOS-28KM

unque el final de la etapa en esta jornada no era Samos sino Sarría, tuve que refugiarme en el albergue que el monasterio dispone, por la intensa lluvía y la poca visibilidad por donde discurre el itinerario.

Con las primeras luces del día, salimos de O´Cebreiros un grupo multitudiario de peregrinos que luego se fue alargando a medida que transcurria la jornada. A pocos kilómetros de la partida, nos encontramos con el Alto de San Roque y el poblado de Padornelo para subir luego al Alto del Poio, a mas de 1300 metros de altitud y comenzar el descenso, contemplando hermosas vistas que nos ofrece estos parajes ,siendo las bajadas, quizás, lo que más lesiones produjo durante el camino, aunque la subida era aceptable porque se hace a través de asfalto y la pendiente no es excesiva.

Continuamos hasta Triacastela,la ciudad de los tres castillos-de los que no quedan ni siquiera las ruinas-, es el final de la undécima etapa del Codex Calixtinux, en aquella época los comerciantes, recomendaban sus productos a los peregrinos y mostraban a lo largo del itinerario sus viandas y obsequiaban degustaciones para hacer más facil la tarea del peregrinaje y también para engrosar sus bolsas con alguna que otra moneda, la picaresca, no sé si está recogida en el famoso Codex,pero hay documentos que lo acreditan, y hoy en día también se pone de manifiesto, pues, las famosas flechas amarillas que jalonan el camino, a veces, apuntan hacia determinados establecimientos de repostería obligando al peregrino a pasar por sus puertas.

En mi caso, me ví sorprendido por una anciana que me salió al paso, portando una especie de tortas recién hechas que aun humeaban en sus temblorosas manos, siendo imposible resistirme el degustarlas porque realmente me resultó el manjar adecuado para poder empender la marcha.

Llegado a Triacastela, me encontré con la diyuntiva, de seguir por San Xil o dirección a Samos, en la segunda opción se camina 5 kilómetros más, pero no se concibe dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la hermosura del monasterio benedictino de Samos, uno de los más antiguos de España y símbolo cultural de Galicia. Es del siglo VI en pleno reino suevo y su fundación estuvo a cargo de San Martín Dumiense que lo dedicó a los mártires de Antioquía San Julián y Santa Basilisa.

Me refugié en el albergue que el monasterio ofrece en su parte baja, es totalmente gratuíto, pero hay que reconocer que carece de las mínimas condiciones de habitabilidad, deficitario en lo más elemental para dar apoyo y prestaciones a tantas personas que confluyen, para algunos, en fin de etapa,para mí particularmente, esta noche, fue una de las más largas de mi vida, pues dormí sin manta, alguien la cambió de sitio y el frío se apoderó de mis pobres huesos, con lo que pasé gran parte de ella caminando en los aseos, calentando para el día siguiente.

Esa misma tarde de la llegada a Samos,busqué una farmacia para adquirir un spray de criógeno, para aplicar frío en las articulaciones que tenía inflamadas, y cual fue la sorpresa de que una vez localizado el establecimiento, éste estaba cerrado, eran las 6 de la tarde,después de preguntar a los vecinos el motivo de este incidente, me insinuaron de forma velada que el farmaceutico, dormía la siesta no sin antes ingerir algunos vinillos del país.

Localizado y desafiando a la ley de la gravedad, abrió la farmacia, pero todo intento para proporcionarme lo que necesitaba fue en vano, pues se paseaba de estantería en estantería cantando bajito, reconociendo que no era su tarde.

Ya entrada la noche, los monjes, nos invitaron a participar en sus oraciones, por la hora, creo que eran visperas,fue muy emotivo sobre todo en el escenario donde se desarrollaron, no siempre se tiene la oportunidad de compartir oraciones en un entorno tan singular.

La noche se apoderó de Samos, y todo quedaba preparado para emprender una nueva etapa quenos levaría a Sarria.

Nelson

EL CAMINO(II)-VILLA FRANCA DEL BIERZO-O´CEBREIROS-28km

l camino te dá la oportunidad, no sólo de disfrutar de paisajes inigualables, sino que también la posibilidad de conocer gentes de todas las latitudes y por que no decirlo, personas que su extravagancia raya con el quijotísmo más exacerbado, como fué el caso de la charla animadísima que tenía un padre con su hijo, explicándole que las zapatillas que lucía, las adquirío en el Cañón del Colorado, pero con el amplificador puesto para que todos los que estábamnos en sus inmediaciones, nos percatáramos del hecho tan transcendental que sin duda, revalorizó el estatus de los que en el albergue nos alojábamos.
En fin, el camino, te proporciona multitud de anécdotas que sin duda ponen notas de humor que de alguna forma mitigan lo dificultoso del recorrido.

Villafranca, como su nombre indica, fué revitalizada con francos y comerciantes que atraídos por las repoblaciones de Alfonso VI, dieron forma en el siglo XI aun pequeño burgo en torno al vial jacobeo.

(La Faba)

La tarde estaba gris, y con amenaza de lluvía, pero aún así, me desplacé desde el albergue al centro de la villa, y pude disfrutar, de la arquitectura medieval que por excelencia el centro de toda ella es la colegiata fundada por la órden de Cluny en 1211.

El itinerario, fue bastante gratificante, hasta que ante nuestros ojos se vislumbra el alto de O´Cebreiros, se deja atrás los caminos y las carreteras para acometer una subida que se prolongará durante bastantes kilómetros, por vericuetos y sendas de difícil acceso, pues el terreno no proporciona ninguna clase de respiro al caminante que ataca la subida.Antes de encumbrar O´Cebreiros, exíste un lugar que se denomina La Faba, que sí se podría decir que es un remanso de paz y en donde se puede efectuar un habituallamiento adecuando para terminar la fase final de ascenso.

Todo este itinerario, formó parte de Vías romanas y después del Camino de Santiago ( o francés) y del Camino Real siendo el pórtico de entrada de Galicia por la Meseta.

En la cumbre, se disfruta de un recorrido interesantísimo pues, se puede observar las antiquísimas viviendas que se denominan pollozas al parecer de origen prerromano .

El Santuario de O Cebreiros es el referente histórico por excelencia de este municipio y en él se produjo el milagro medieval del Santo Grial, pero su importancia la adquieres a raíz de la difusión del pregrinaje lo que hará que allí se construya a mediados del siglo IX un mesón-hospital para peregrinos, fundado por los monjes benedictinos junto al santuario de Sta. María la Real, lugar donde aconteció el mencionado milagro eucarístico alrededor del año 1300.

Cómo joya arquitectónicca, la iglesia prerrománica de Sta. María la Real originaria del siglo IX domina todos los valles adyacentes y es el lugar por excelencia de mayor valor cultural que posee O´Cebreiros, y en cuyo interior se conserva la imagen románica sedente de la Virgen de O Cebreiro que data del último tercio del siglo XII, un crucifijo del s. XII y una curiosa pila bautismal, puesto que servía para realizar el sacramento del bautismo por inmersión.

Llega la noche, y en uno de esas pollozas, habilitada como restaurante, degusté quizás el mejor pulpo de todo el camino, apesar de que Ezquiel, en Melide, tiene todas las bendiciones al respecto, el sonido de las gaitas y la música celta, impregnaba todo el valle y realmente, para mi fue quizás uno de los lugares más mágicos de toda la aventura jacobea.

Nelson

EL CAMINO(I)-PONFERRADA-VILLAFRANCA DEL BIERZO-23km

erminó el Camino, han sido más de 200 km en 7 días, etapas llenas de un sinfin de sensaciones que han colmado todas las expectativas, reflexiones, soledad,meditación, reforzado todo lo anterior, con paisajes y situaciones que sólo allí se puede encontrar.

Es imposible, transmitir lo que supone esta aventura, sin haber pateado senderos, subir puertos o escuchar el rumor de arroyos y del tintineo incansable del bordón que me ha acompañado durante todo el trayecto, siendo el confidente de euforía en ocasiones y de decaimiento en otras.

La lluvia, el viento y el granizo, afianzó más aún si cabe los deseos de pisar la plaza del Obradorio y culminar así esta singladura mágica, en muchas ocasiones, la sombra deambulante de una silueta deformada por los atavíos que me protegía ante las inclemencias, marcaba el sendero de pasos cansados y cuerpo apaleado por lo escabroso del terreno y su orografía a veces rozando lo inconcebible.

He querido descubrirlo por muchas razones, pero quería comprobar personalmente, si era cierto que el camino de las estrellas estaba impregnado de ese encantamiento que tantas personas han pregonizado una vez que lo han acabado.No tengo más remedio que unirme al conjunto de los que han emitido esos juicios, porque, efectivamernte, no se sabe muy bien, aunque uno tenga varias razones para hacer el camino, de que exíste una fuerza especial que te hace seguir a pesar de las dificultades, en otras circunstancias, creo, que no se podría soportar tanto esfuerzo sin que esas fuerzas extrañas no se encontrasen a lo largo de estas etapas cargadas de una espiritualidad incomprensible.

Haciendo un breve resumen de esta parte del camino elegí el punto de partida en función del tiempo disponible, en Ponferrada, por varios motivos, en principio porque consideré que sin pasar el puerto de Cebreiros(1.300 mts),perdía cierta importancia esta aventura y en segundo lugar porque, sería imperdonable no visitar el castillo del Temple, ya que esta fortaleza fue buque insignia de la Orden del Temple que aseguraba el peregrinaje hacia Santiago.

Nelson

A PIETATIS CAUSA

or fin llegó el momento de poner los pies en polvorosa, mañana dia 13 de Marzo, podré llevar a la realidad este sueño que desde hace años, ha supuesto una hazaña casi irrealizable por muchas razones, pero en fin todas ellas han quedado atrás y tanto macuto como podómetro, están listos para iniciar el Camino de Santiago.

Os puedo decir, que mentalmente he recorrido todo el itinerario en infinidad de ocasiones y que casi con los ojos cerrados podría hacerlo, efectivamente, éste se puede hacer de muchísimas formas e intenciones, pero creo que prevalece el silencio, la calma, la contemplación y quizás esto es lo que busco, unos días impregnandome de historia, arte y de magia, el Camino está abierto a todos, a todas las búsquedas y a todos los afanes y, como dice un poema del siglo XIII, « no sólo a católicos sino aún a paganos».

Aún aquellos que lo han efectuado varias veces, aseguran que no hay dos Caminos iguales, porque en cada Camino nosotros y nuestras circunstancias no son semejantes, el momento es distinto, y se tienen problemas y circunstancias diferentes.

Gracias a todos los que me han permitido y ayudado a realizar esta aventura cargada de esperanzas y de ilusiones, pongo desde ahora el cartel en la bitácora de "cerrado por peregrinaje".

Un abrazo a todos, os llevaré en mi pensamiento. Nelson

LAS ARMAS DE LA CONQUISTA DE TÚNEZ(II)

inete moro o bereber. Barbarroja contaba con poderosa artillería y numerosas armas de fuego portátiles. Pero lo más temido de su ejército era la caballería ligera turca y mora cuya forma de combatir conocían bien los españoles por su experiencia, todavía cercana, de la Reconquista. Eran habilísimos jinetes, armados con lanza y protegidos por escudos alargados de cuero—adargas— especialmente útiles para proteger el torso y pierna del guerrero montado en su silla. Sin embargo, esta caballería ligera era incapaz de forzar una formación cerrada y disciplinada de piqueros. Europa comenzaba a imponer su forma de combatir fuera de sus límites geográficos.

Cañones y culebrinas. La artillería de batir’o “de sitio” jugó un papel decisivo en la toma de La Goleta. Una masiva preparación de seis horas por la artillería combinada de la flota y del ejército decidió probablemente el éxito del asalto. El emperador reorganizó en 1534 (1549, según otras fuentes), y a propuesta de Miguel de Herrera la artillería del ejército, para acabar con el caos de calibres y tamaños existente (existían más de setenta denominaciones de piezas de artillería, lo que da idea del problema). Aún así, habría hasta siete tipos: los cañones y culebrinas (estas últimas de tubo más largo y por tanto mayor peso y alcance) eran piezas de batir, usando proyectiles esféricos macizos de piedra o hierro de 36 a 40 libras (unos 16 a 18Kg.). Las bombas huecas explosivas no se generalizaron hasta décadas después. Los medios cañones y culebrinas eran de calibre mediano, ‘‘ los sacres (cuartos de culebrina) y falconetes tiraban bolas de menos de 3 Kg. Pese a sus ventajas de alcance y precisión, las culebrinas pesaban más y consumían mucha más pólvora. En esta época las piezas se fabricaban en bronce fundido ‘de campana’ (eran las de mayor calidad, pero más caras), hierro forjado desde 1541, hierro colado, más bastas y baratas. Para la expedición de Túnez el emperador reunió en Málaga 2 cañones dobles alemanes, 6 cañones águilas, 4 cañones reforzados, 3 culebrinas, 5 medios cañones serpentinos, 9 medios cañones pedreros, 25 medias culebrinas, 12 sacres, 6 buzacos y 14 falconetes. Un gran cañón de batir en campaña, con su masiva cureña de madera con ruedas, podía pesar 5 toneladas.

Nao.Condición necesaria para el éxito de la empresa de Túnez era la superioridad naval, siquiera temporal, sobre turcos y berberiscos. Las largas y afiladas galeras de remos, herederas de los navíos de la Antigüedad mediterránea constituían el grueso de la armada del Emperador, lo serían por muchos años más (Lepanto, la mayor batalla de galeras, se libraría en 1571). Sin embargo, también se usaron en Túnez navíos ‘de guerra’ (o mercantes transformados) con casco más redondeado, elevado castillo y alcázar, dotados con aparejo completo de tres mástiles, con velas cuadras (mayor y trinquete) y latinas (mesana). El barco en primer término es una nao o carraca grande, de tipo portugués, con el castillo de proa tan alto como el alcázar y sin galería en popa; por su tamaño y artillería es casi un galeón. Detrás aparece al menos un galeón, tipo más evolucionado y novedad en la época. Ambos son navíos aptos para la guerra y el transporte a larga distancia, y ya mucho mayores que las pequeñas carabelas que usara Colón cuarenta años antes. Tenían una gran capacidad de transporte de tropas, pues un barco de guerra de 500 toneladas podía llevar 150 marineros y hasta 500 soldados en cortas travesías. Aunque la cantidad de cañones representada no es exagerada, sí lo es su disposición en hasta cuatro puentes con portas o troneras, que habían aparecido hacia 1501. La superioridad artillera y de navegación de este tipo de barcos puramente movidos a vela no era entonces tan evidente en el Mediterráneo, pero lo sería pronto en el Atlántico, con el episodio de la ‘Armada Invencible’ en 1588.

LAS ARMAS EN LA CONQUISTA DE TÚNEZ(I)

l ejército de Carlos V completaba la transición de la Edad Media a la Moderna. Justo en estos años el Emperador decretó la estandarización de los tipos y calibres de artillería; en 1530 trajo a Madrid a dos de los mejores armeros alemanes, los hermanos Marquarte, y entre 1534-1535 las viejas Banderas y Coronelías fueron reestructuradas en nuevas unidades administrativas y tácticas: los Tercios.

Piquero. En buena parte, los infantes españoles de la expedición eran ‘soldados viejos’ de los nacientes Tercios de Italia. Su núcleo estaba constituido por ‘compañías’ o ‘banderas’ de piqueros de dos tipos. Ambos portaban largas picas de fresno de unos cinco metros y medio, pero los de las primeras ifias (coseletes) llevaban coraza y casco metálico, mientras que los de filas interiores (picas secas) llevaban coletos de piel como protección. A éstos se sumaban los alabarderos, con armas más cortas, que se infiltraban entre las filas de los piqueros una vez trabado el combate. Todo el conjunto iba protegido por arcabuceros en los flancos. La infantería ‘vieja’ española fue, durante más de medio siglo, la más sólida de Europa. Normalmente los piqueros no se desplegarían nunca en orden abierto ante un ataque de caballería. Lo normal era formar una masa cerrada con las picas formando un verdadero bosque de puntas en la que los caballos no osarían ensartarse, y que sería de dificil penetración por infantes enemigos. Aunque todavía no existían uniformes, algunas prendas, como los gregüescos (calzones abullonados y acuchillados) eran muy populares entre los soldados de Carlos V .

Arcabucero. A principios del s. XVI los ballesteros fueron sustituidos en los ejércitos españoles por arcabuceros, que combatían a pie en los flancos y en torno a los cuerpos de piqueros. Usaban formaciones muy profundas, en filas, dado que el arcabuz era de carga muy lenta (la carga preparada o ‘cartucho’ apareció décadas después). El arcabucero en primera línea disparaba y se desplazaba hasta el final de la cola para cargar, dejando su sitio al siguiente. En principio el arcabucero no llevaba coraza, pero un casco sencillo sí era normal. Su arma era tosca,muy pesada y propensa a fallos, pero podía derribar a un enemigo a distancia, por mucha coraza que llevara. Hacia 1530 el sistema más frecuente de encender la pólvora era la llave ‘de serpentín’, pieza metálica lateral y basculante en forma de ‘S, que sostenía la mecha encendida y al descender producía el disparo. Algo después aparecería la llave ‘de rueda’, que hacía saltar chispas como en un mechero y evitaba la engorrosa necesidad de llevar una mecha siempre encendida; sin embargo, era un sistema delicado y poco fiable en campaña. Hacia 1567 apareció el mosquete, arma similar pero más larga y mucho más pesada, cuyo manejo exigía una horquilla para apoyar el cañón y poder disparar: es el tipo más popularmente asociado a los Tercios.

Arco compuesto. Hasta la extensión de armas de fuego eficaces, fueron arcos y ballestas las armas propulsadas más comunes. Mientras que en la Inglaterra medieval perduró el ‘arco largo’ de una sóla pieza de madera, y Europa Occidental se enredó en la fabricación de ballestas, potentes pero costosas, complicadas y lentas, Oriente se inclinó por el arco compuesto. Este arma, originaria de la Edad del Bronce (hay arcos compuestos en la tumba de Tutankhamon) tiene aún mayor potencia y alcance que el arco largo inglés, pero es mucho más corta, lo que permitió sucesivamente a partos, sasánidas, árabes y turcos su empleo desde un caballo. Estos últimos desarrollaron el arma hasta su perfección mecánica. El binomio jinete ligero-arco compuesto se convirtió en un arma terrible, como pudieron testificar los ejércitos cristianos durante las Cruzadas y hasta el Renacimiento. El secreto de este pequeño y potente arco está en una construcción compuesta por piezas de madera, tendón y asta, encoladas entre sí en un proceso complejo que podía durar un año. La única debilidad de este arco es que se adapta mal a la humedad, que altera las colas, y requiere mantenerlo guardado en una funda y desencordado hasta el momento de su empleo.