DESDOBLAMIENTO DE PERSONALIDAD

n 1966 los astilleros Lübecker Frender Werke, de Alemania, lanzaron un transbordador de 9.000 toneladas de arqueo para las navieras noruegas Bergenske y Fred Olsen. Estas lo explotaron años alter­nos. A babor lucía el nombre de Black Watch, para la primera, y a estribor el de Júpiter, para la segunda. Durante el invierno cubría la línea Londres-Canarias y durante el verano Bergen-Newcastle.

DECISIÓN NO BIEN MEDITADA

a implantación del vapor como medio de propulsión, fácil es suponerlo, no estuvo exenta de muchos proble­mas, y uno de los difíciles fue la sustitución de los primeros maquinistas, ingleses por otros españoles. Varias instancias de don Francisco de Hernandorena,representante de una asociación de maquinistas, dieron lugar a una real orden de mayo de 1904 disponiendo que «en lo sucesivo todos los maquinistas de los buques nacionales sin excepción alguna, han de ser españoles. dando un plazo de cuatro meses, para el reemplazo de los que no lo sean». Muy buena intención, pero debió de ser precipitada, porque inmediatamente, la Compañía Trasatlántica elevó instancia en la que alegaba que eso no era posible aplicar­lo a sus vapores correos. Nueva real orden, noviembre de 1904, desestimando lo expues­to por Trasatlántica, por lo cual ésta interpuso recurso contra dicha real orden, cuya suspen­sión fue decretada por el Tribunal Supremo, en razonada sentencia.

ORIGEN DE LA FERIA DE CÓRDOBA

El 5 de agosto de 1284, el rey Don Sancho IV concede el privilegio al Concejo de Córdoba para que pudieran celebrarse dos veces al año,una Feria de ganado, empezando una el día de Cincuesma y otra el primero de Cuaresma, debiendo durar quince días cada una:
"Sepan cuantos esta carta vieren como Yo Don Sancho, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, por hacer bien y merced al Concejo de Córdoba, é por muchos servicios que me han fecho, tengo por bien que fagan feria en Córdoba dos veces en el año, la una que comience el dia de cinquesma, y la otra el dia primero de cuaresma, y que dure cada feria quince dias; é cualesquier que á esta feria vinieren con sus mercanderías mando que vengan salvos y seguros, é ninguno no sea osado de les facer tuerto, fuerza ni mal á ellos ni á sus cosas, dando sus dichos dó los hubieren á dar: otrosí tengo por bien que aquellos que vinieren á la feria que non den portazgo segun en Córdoba en los quince dias que durare la feria, y que usen en estas ferias, segun que usan en las otras villas del mio reino en que facen ferias. E mando y defiendo que ninguno no sea osado de les ir contra esto en ninguna manera, ca cualquier que lo ficiese pecharme hia en pena mil maravedís de la moneda nueva, é demas al cuerpo é á cuanto que hobiese me tornaria por ello. Y desto les mandé dar esta mi carta con mi sello colgado. Dada en Sevilla á cinco dias de Agosto, Era de mil trescientos veinte y dos años. Yo Semon Perez la fice escrebir por mandado del rey".

EL HIDROAVIÓN "NUMANCIA"

sta famosa aeronave fue botada en los talleres de Construcciones Aeronáuticas, situados en Puntales(Cádiz), el 2 de junio de 1928. A las 16,30 quedó flotandoma gestuoso en las aguas de la bahía. Poco tiempo después un remolcador lo llevó hasta una boya preparada preparada al efecto, y seguidamente embarcaron Ortiz de Echagüe, Espinosa de los Monteros, Ramón Franco, Julio Ruíz de Alda, Eduardo González Gallarza, Arizón y Rada.

A las 17,00 horas arrancaron los motores y, con Ramón Franco a los mandos, el Numancia comenzó a deslizarse sobre las aguas gaditanas y a continuación sobrevoló durante un tiempo la ciudad de Cádiz, hasta que se perdió en el horinzonte. A la media hora se divisó de nuevo y tras dar un apasada sobre los astilleros se posó sobre el agua y volvió a quedar amarrado a la boya.

SALVAMENTO EN EL ESTRECHO

l día 8 de marzo de 1946 la tripulación del pesquero español Marqués de Valtierra(floio 1189,3ª.lista de Villajollosa)salvó al piloto de un avión inglés que cayó incendiado en aguas del Estrecho de Gibraltar. Con tal motivo, la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos acordó conceder al patrón dela citada embarcación, Tomás Mingot Llinares, la medalla de bronce y su diploma correspondiente, sin añadir cantidad alguna en metálico, ya que,por el comandante de las Reales Fuerzas Aéreas de Gibraltar, le había sido entregada la suma de diez libras esterlinas.

SISEBUTO,REY DE LOS VISIGODOS(612-621)

ue el primer monarca español que se ocupó de la mar.Creó una marina de guerra, mandando construir buques y obligando a los godos a aprender arquitectura naval.Luchó contra los vascones y dejó reducidos a los bizantinos a los territorios del Algarve.En sus expediciones logró asentar algunos establecimientos en la costa africana, entre ellos Ceuta.

PATAGONES

uando los españoles llegaron por primera vez al estrecho de Magallanes quedaron asombrados por la fuerza y estatura de los indígenas.Sobre el que llevaron a bordo del Trinidad, buque insignia de Magallanes, López de Gomara, en su Historia General de las Indias, dice:"...probaron qué fuerza tenía y ocho hombres no lo pudieron atar;echandole unos grillos, como que se los daban para llevar, y entonces bramaba;no quiso comer de puro coraje, y murióse, Tomaron para traer a España la medida, ya que no podían con la persona, y tuvo once palmos de alto;dicen que los hay de trece palmos, estatura grandísima y que tienen disformes los pies, por lo cual los llaman patagones.

ASEDIO

n el año 1263 fue atacada Cartagena por una armada castellana enviada desde Sevilla por Alfonso X, bajo el mando de su almirante Rui López de Mendoza. Por tierra la asediaron Gil García de Azagra y Diego López Salcedo, ridiéndose la plaza después de heróica resistencia y entregando su castillo.

LOS OTROS SANTUARIOS DEL CAMINO

"Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos,

quien sabe escucharles, aprende la verdad. No predican doctrinas y recetas,

predican, indiferentes al detalle,

la ley primitiva de la vida”.

El documental «En el Camino de Santiago» acercará la ruta a más de 160 países

l documental «En el Camino de Santiago» acercará la ruta a más de 160 países. La ruta parte de la ciudad holandesa de Haarlem, donde el libro marca el inicio del Camino a Compostela, y termina en la Plaza del Obradoiro, tras haber recorrido más de 2.000 kilómetros.
La serie documental «En el Camino de Santiago», producida por National Geographic y distribuida a través de R, acercará esta ruta a más de 160 países y se emitirá en 34 idiomas diferentes.
La Vicepresidenta de National Geographic Channel España, Pilar Jiménez, ha explicado hoy en rueda de prensa que la producción sigue la ruta marcada por el Codex Calixtinus, escrito en el siglo XII, y que está considerado como la primera guía de viajes de la historia.
La ruta parte de la ciudad holandesa de Haarlem, donde el libro marca el inicio del Camino a Compostela, y termina en la Plaza del Obradoiro, tras haber recorrido más de 2.000 kilómetros.
Esta pieza audiovisual, que se estrenará el próximo 13 de mayo, consta de seis episodios de media hora de duración en los que el narrador es el músico gallego Xoel López.
Jiménez aseguró que con la elección de Xoel López pretenden utilizar «la música para atraer a gente joven» y que el cantautor transmite en la serie sus vivencias y experiencias en el Camino.
La Vicepresidenta del canal en España destacó que el proyecto, que contó con el apoyo de Turgalicia y la Xunta, fue realizado por un «equipo local», lo que aportó «ilusión» a la producción. Además, explicó que National Geographic ha producido una serie de micro espacios para promocionar la serie documental, en la que diferentes personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y el deporte invitan a los espectadores a realizar el Camino.
En la iniciativa participaron actores como Fernando Tejero, el entrenador Javier Irureta, el periodista Pepe Domingo Castaño, el «aventurero» Miguel de la Quadra Salcedo y la escritora gallega Marta Rivera de la Cruz.
Por su parte, el consejero delegado de R, Arturo Dopico, valoró la aportación del canal para promocionar algo «tan gallego y tan universal como el Camino de Santiago».

LA VOZ DE GALICIA.7/5/09

ACONTECIMIENTOS EN ALGODONALES

LEVANTAMIENTO EN ALGODONALES
Miles de españoles se levantaron contra los franceses. Algodonales, una localidad de la Sierra Gaditana, consiguió ser ejemplo de estos valientes españoles que se enfrentaron al invasor.
PUERTO SERRANO INVADIDA
El 22 de Abril de 1810, a las 10 de la mañana llega a Algodonales un jinete con su caballo reventado. Trae un oficio del Comanadante de Puerto Serrano: Mantellano, Invadida
por los franceses, arde por los cuatro costados. ¡Acudamos en socorro de aquella villa hermana!
LOS ALGODOLEÑOS SE ORGANlZAN
Los algodonaleños se reúnen en la plaza y organizan una columna: 13 a caballo y 60 a pie. Al mando Gaspar Tardío, un hombre de gran valor. Al frente de todos ellos D. Francisco Salcedo, Comandante en armas del pueblo por aclamación popular.
UNA LARGA NOCHE
En el Chaparral de Morejón se une a los de Puerto Serrano. Sostiene vivísimo fuego con los franceses en La Tenería y así transcurre la noche. Al amanecer ven desfilar las divisiones francesas camino de Bornos. Cuando la retaguardia pasa El Salado, entran en Montellano
incendiado y encuentran a su Alcalde D. José Romero batiéndose como un león.
ACOGIDA A LOS DE MONTELLANO
Era ya el único baluarte infranqueable para los 1.300 furiosos franceses; D. Gaspar Tardío le convence para que él y su familia para que vayan a Algodonales. D. Marcos Martel abre las puertas de sus casa a los de Montellano.
FUERZAS DESIQUILIBRADAS
El1 de mayo, una división francesa al mando del general de brigada Juan pedro Marasín ataca Algodonales. No hay forma de calcular el número exacto de cuantos la componen. Hablan de entre 6.000 y 10.000 hombres. De cualquier forma, arrastraban artillería y quintuplicaban el número de algodonaleños.
LA CAIlTULACIÓN
En el enfrentamiento los vecinos aguantaron lo indecible sin ceder un paso. La tarde del1 de mayo, Marasín, que no creía lo que veía, contaba con un número de bajas considerables. Antes de prenderle fuego a Algodonales, y abrasarlo vivo, propuso una capitulación honnrosa que los algodonaleños no aceptaron.
POBRE ALGODONALES
Marasín se olvida de todos sus sentimientos humanitarios y manda arrasar Algodonales. Incendios y cañonazos desmoronan medio pueblo y se apoderan de él convertido en hoguera.
PAGAR LA DERROTA
Después de matar a numerosos vecinos, a los que quedan vivos los reducen a la miseria. Saquean sus bienes, campos y ganado. Se tuvieron que pagar 200.000 reales por liberal a los prisioneros. Para mayor escarmiento por no ceder, Algodonales tiene que pagar 25.000 reales de multa.
LA HAZAÑA

En todas las gacetas de la época consta las azañas de este valiente pueblo, pero a pesar de todo Algodonales resucita de sus cenizas a tal púnto que en 1815 solicita la emancipación de Zahara
de la Sierra. D. Gaspar Tardio es designado para gestionarla en la Corte de Madrid.

LA TRADICIÓN DE AYER MÁS VIVA QUE NUNCA

on motivo de la celebración de la Recreación Histórica, el pueblo de Algodonales ha querido dar un salto en el tiempo en todos los sentidos, de ahí que hayan ela­borado una guía de tapas a la que se han suscrito 18 bares de la lo­calidad, los cuales se encargarán de ofrecer la gastronomía típica del siglo XIX. Tortilla de espárra­gos, asadura, sangre en tomate, morcilla frita o potaje de tagarni­nas son algunos de los platos tra­dicionales que se podrán degus­tar.
Por otra parte, el Punto de Arte­sanía en Vivo acogerá distintos talleres, entre ellos, el de sopas tostás, cuyo fin es preparar este antiguo guiso de campo elabora­do a partir de pan seco, espárra­gos, agua y aceite; una muestra de trabajos de esparto; un taller de fabricación de quesos y cal, en el que se hará una demostración de cómo se apaga la cal para su posterior utilización; y una mues­tra de trabajos con cuerda, caña y nea, esto es, las fibras vegetales que se han empleado en Algodo­nales desde siempre.
Merece también una mención especial el taller de Alicia Ríos, que se desarrollará a lo largo del fin de semana. Dicho taller se centrará en la confección de toca­dos, complementos, ornamen­tos, vestimentas, instrumentos musicales y otros inventos a partir de materias primas muy peculia­res: ingredientes y condimentos locales, tales como aceite, pan, aceitunas, verduras ... Así pues, el domingo los miembros que for­men parte de este taller realizarán un pasa calles con sus deliciosos atuendos que, finalmente, se convertirán en auténticos manja­res para sus creativos paladares.
Por último, señalar que todos los días a las siete de la tarde se llevará a cabo una dramatización en el puesto Los Arroyos bajo el tí­tulo de 'Historias de Lavanderas'. En esta representación se expli­cará, entre otros asuntos, el pro­ceso de fabricación del jabón.

Referencia:Diario de Cädiz.1 de mayo 2009

LOS ALCORNOCALES

n el Parque Natural Los Alcornocales se agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla, en excelente estado de conservacion, el mayor alcornocal de la Peninsula Iberica y uno de los mas importantes del mundo.
El atractivo natural de este parque natural no finaliza aqui, ya que acoge unos bosques en galerias excepcionales, capaces de transportarnos a regiones subtropicales ausentes en la actualidad del continente europeo, al estar formados por especies t1picas de estos ambientes que han encontrado en este lugar un refugio adecuado para desarrollarse, Se localizan en los denominados «canutos», valles profundos y estrechos excavados por los rlOS, poblados por laurel, rododendro, avellanillo, durillo, aliso, acompanados por acebo, y ejemplares de helechos poco comunes en nuestros bosques.
Las casi 170,000 hectareas que ocupa el parque se distribuyen desde Tarifa, en el sur de la provincia de Cadiz, hasta Cortes de la Frontera en el noroeste de la provincia de Malaga, En su mayoria estan colonizadas por alcornoques, en ocasiones mezclados con acebuches, quejigos, robles melojos,,, dependiendo de las condiciones de humedad y tipo de sustrato.
El matorral que coloniza las laderas es general mente el resultado de la degradacion del bosque originario, constituido por quejigos y robles, Sin embargo en ocasiones se desarrolla sobre superficies azotadas por el viento 0 bien sobre suelos muy pobres donde el bosque no puede prosperar. Esta constituido por lentiscos, jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos, entre otras especies tipicas del clima mediterraneo.
Estas sierras presentan gran riqueza en rapaces contabilizando hasta un total de 18 especies, Las mejor adaptadas a este tipo de bosque son las aguilas calzadas, culebreras y ratoneras, azores, gavilanes y carabos, En las lajas y tajos de la sierra se localizan rapaces rupicolas comQ el buitre comun, el alimoche, el aguila perdicera, el buho real, halcones peregrinos y cernicalos,
La presencia humana en el parque data de epocas remotas, como señalan las pinturas encontradas en las lajas de las serranias, Mas tarde los colonizadores mediterraneos, fenicios y griegos, desembarcaron en estas costas estableciendo contactos comerciales con los indigenas, Ya en la Edad Moderna los bosques fueron preservados por los musulmanes que realizaron trabajos de conservacion, Sin embargo, las batallas que asolaron estas tierras dieron lugar a que las talas se repitiesen indiscriminadamente.

La extraccion del corcho es un recurso ancestral, que aun hoy se realiza de forma muy similar. El periodo de descorche debe coincidir con la maxima actividad vegetativa para que el arbol se recupere lo mas pronto posible,

BAELO CLAUDIA

a semana pasada, visité el conjunto arquitéctonico de Baelo Claudia, anteriormente,estuve dos veces, y en esta ocasión, ha sido realmente cuando me he percatado de la importancia de dicho conjunto, al disponer de un guía que nos desmenuzo paso a paso todo el contenido de la ruta a través del itinerario estipulado.
En 1917, se empiezan los primeros trabajos que dan pié para que salgan a la luz las primeras publicaciones científicas sobre el sitio, en 1925, Baelo Claudia, es ya declarada por Real Orden como Monumento Histórico Nacional.
Bolonia, es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la Pnínsula Ibérica, contando de forma permanente, con un museo monográfico.

El itinerario discurre por las calles principales de la ciudad, donde nos adentramos cruzando su perímetro amurallado por la Puerta Este o "Puerta de Carteia". EI centro monumental donde se desenvolvían las actividades administrativas, culturales y religiosas se sitúa en el cruce de las dos calles principales, el decumanus maximus y el cardo maximus, organizado en torno a una plaza enlosada bordeada por dos porticos, llamada foro. Es un foro típico de finales de la República y principios del siglo I d.C. Alrededor de este, se ubican los distintos edificios públicos, destacando en el lado sur la basílica, edificio de dos plantas destinado a la administración de justicia. La basílica era el autentico limite del foro y reforzaba la impresión de plaza cerrada que producía el área cívica y religiosa. En el lado norte se construyó una tribuna o rostra para las arengas y detrás de ella se encuentra la fuente monumental que también realiza la funci6n de contención de la explanada de los templos. En el pórtico del lado oeste, se sitúan de sur a norte los siguientes edificios: archivo municipal o tabularium, sala de votaciones, edificio no identificado, una calle y el edificio dedicado al culto del emperador o también podría ser una schola (lugar de reuni6n de asociación). En el pórtico este se observan las tiendas, tabernae que funcionaron en el foro hasta que se construyó el mercado, macellum, a fin de desplazar las actividades comerciales del foro, como se estableció en época imperial.
Dominando el centro monumental y sobre la siguiente terraza, se erige la Triada Capitolina, tres templos gemelos dedicados a Jupiter, Juno y Minerva. Como consecuencia del auge de los cultos orientales entre la población romana, se añadió junto a ellos otro templo dedicado a la diosa egipcia Isis, siendo el único en Hispania de planta completa.
En la zona oeste de la ciudad se levanta el teatro, aprovechando la media pendiente de la ladera para asentar su graderío. Tiene siete entradas o vomitorios que dan acceso a los diferentes niveles de la cavea. Al suroeste y abiertas al decumanus maximus se localiza el edificio termal, parcialmente excavado, donde se puede observar el sistema de calefacci6n a través del hipocaustum y las distintas salas destinadas a las tareas de aseo.
Después de las termas, y atravesando la Puerta de Gades, se sigue por la calle principal hasta llegar al macellum. Esta formado por diez tiendas distribuidas en tomo a un patio alargado y otras cuatro que se abren a la fachada del edificio.
Cerrando la visita al centro monumental, accedemos a la plaza sur de la basílica, enlosada con su escalinata de acceso, y dos edificios que la cierran al este y al oeste, el edificio de las dos escaleras y el pequeño monumento absidal.
El itinerario finaliza en la factoría de salaz6n, el complejo industrial de este tipo mas grande de la Península.

DIEGO DE LEPE(1460-1515)

iempre, se nos viene a la mente cuando volvemos la vista atrás y recordamos las hazañas de los conquistadores españoles en las Américas, que se habían llevado a efecto por grandes señores, cercanos a la monarquía o con trato preferencial y con medios sufragados por el herario público para llevar el nombre de España más allá de sus fronteras.

No siempre fue así, pues hay personajes casi inéditos que lo ponen de manifiesto y que llevaron a la realidad sus sueños, con precariedad, pero con un gran afán de realizar aquello en lo que creían, en poner sus dotes de descubridor sobre la inmensa masa oceánica y descubrir en nombre del Rey, tierras, y en muchos casos realengo y buena posición.

Diego de Lepe, quizás sea uno de esos marineros, que conociendo bien su oficio, decidió un dia poner en práctica toda su habilidad de navegante, formando las dotaciones de sus dos naves, de familiares y conocidos, evidentemente, se valió de sus conocimientos adquiridos después de descubrimiento de América que indudablemente, significó un revulsivo en la navegación sumando a esto, su condición de marino por encontrarse en un enclave netamente marítimo, en donde las práctica era constante y los avances nauticos, los recibia de primera mano.

A parte de estas circunstancias, Diego de Lepe, contaba en sus dotaciones con pilotos formados en los viajes colombinos, también es cierto que "siguió aguas" de sus predecesores como en el caso de Vicente Yáñez Pinzón. La hazaña de este marino singular, fue, que la expedición la dirigió más al sur que lo que lo habían hechos otros conquistadores y exploradores, adelantándose en unos años a la exploración de las costas al sur del cabo de San Agustín(Brasil).

PADRON SANTIAGO

ezcla de nostalgia y alegría, nostalgía porque se termina el camino que nos ha proporcionado tantas vivencias agradables y alegría porque tenemos al alcance de la mano, revalidar la hazaña de entrar en Santiago sin ningún contratiempo que hubiera acabado con nuestras posibilidades.

Nos despedimos de Padrón muy temprano con las ultimas melodias de la feria que se celebra estos dias en la ciudad, mezcla de olores de los costillares de las reses colocados en la multitud de barbacoas, así como de el aroma de los pulpos cocidos en grandes potes de latón y dulces de la zona como las rosquillas o las galletas de pico. Música, jolgorio, voces, tombolas, creaban un ambiente festivo a pesar de la lluvia que de forma insistente, permaneció presente toda la jornada, hasta el punto de suspenderse, la salida de las diferentes cofradías por esta circunstancia.

La Iglesia de Santiago de Padrón, nos despedía desde la capital de los pimientos con una mirada altiva,como a seres minúsculos, mirandonos por encima del hombro con su austeridad neoclásica,y recordándonos que ella fue testigo de los templos. Una vez más, el arzobisopo Gelmirez, dejó constancia de su infatigable labor, como patrocinador de la iglesia románica.

Abandonamos Padrón por las rúas Generalísimo y Bordel,en nuestra mente,reinaba los deseos de darnos de frente con la población de Iria Flavia, nombre tomado de Padrón, pues en la antigüedad, así se llamaba,no por minúscula,menos importante desde el punto de vista jacobeo, pues aquí, llego el cuerpo del Apostol Santiago.

Casi estuvimos apunto de sobrepasarlo, pues nos imaginábamos una población de más entidad, pero las indicaciones , nos avisaron que la dejábamos atrás, asi que, desandamos lo andado y le dedicamos el tiempo que merecía este lugar, apesar de significar poco relativo a sus dimensiones, la historia cuenta, que fue en la Era Cristiana una ciudad celta: de los Caporos, posiblemente muy cerca del rio Sar.Con la romanización, se le adjudicó el nombre que en la actualidad luce, Iria Flavia, remontándose su antiguedad al los años 69-70 d.C.

Una vez dentro del recinto que la Colegiata de Santa María de Iria posee, un cercado, protege al pequeño Campo Santo que dá tierra, a sus hijos más predilectos.Nos esforzamos en adivinar cual sería la del premio nobel Camilo José Cela,nuestra sorpresa, fue, que la misma era una losa de granito debajo de un olivo en la que tan sólo figuran su nombre, su título, Marqués de Iria Flavia, y las dos fechas que marcan su paso por este mundo.
Hechas las fotos de rigor y dispuestos seguir la etapa, me imaginaba que a los pies de la losa que custodiaba los restos de tan insigne escritor, se encontraban sollozando toda la familia Duarte,que la Alcarria,ya dejaba de ser ese viaje que nos lo iluminó Cela, al dejar de exístir la persona que dió nombre a unas comarcas que dificilmente, de otra forma las hubieramos conocido.

Continuamos por Iria entre sus viejas casas, la antigua estación del tren y la casa de los Cela-Trulock.
Inevitablemente, tenemos que caminar por la N-550, desviándonos después en el km 88 hacía Romarís en pleno camino medieval.Atravesamos aldeas con extraordinario valor etnográfico, Romarís, Rúa,Rueiro, Cambelas, Anteportas, Tarrío,Vilar… para entrar en otro espacio
sagrado, Esclavitude, con su fuente milagrosa y ese espléndido ejemplar del barroco que es el Santuario da Esclavitude (ss. XVII-XVIII).
Más adelante encontramos,otra bella iglesia, Santa María de Cruces, las aldeas se van sucediendo,pasando por Angueira de Suso, dejando atrás huertos colmados de parras, que me hacían recordar al personaje que conocimos en Caldas de Reis.Otra vez, las N-550, nos acompañaba, calentando las suelas de nuestras botas, oteando en el horizonte el resplandor de la luz sobre el asfalto.Nos desviamos hacia Teo, a la vista del Pazo de O Faramello, alcanzamos la Rua de Francos.
Allí, encontramos uno de los ejemplares de cruceiros más bellos de Galicia, el Castro Lupario. Seguimos hacia el Puente de Pedreira, continuando nuestro camino, entre parrales y corrales de granito, hasta llegar a Areal.Pronto y zizagueando entre casas unifamiliares, nos percatamos de que el fin del camino es ya próximo, rebasamos Milladoiro a través de un polígono industrial, hasta Agro dos Monteiros aunténtico Monte de O´Gozo de esta etapa. ¡Santiago a la vista!,seguimos por Santomil y Amanecida,pasamos junto al Hospital Clínico, continuamos por la Choupana y entramos en Santiago de Compostela.¡Ultreia!

EL CAMINO PORTUGUÉS A SANTIAGO.CALDAS DE REIS-PADRÓN

alimos de Caldas, a través del puente romano sobre el rio Bermaña, entrando en el valle del mismo nombre,espacio natural con una vegetación espesísima y exhuberante, observando en su conjunto,árboles de un gran valor ecológico por su antigüedad, un suave ascenso nos acerca al armonioso conjunto de santa Mariña de Cariacedo iglesia rectoral con su hórreo para seguir por Casal de Eirixio y O Pino, a principios del siglo XIX, en plena Guerra de la Independencia, la población nativa y las tropas napoleónicas libraron en Casal do Eirixio una cruenta batalla. Finalmente,los vecinos lograron derrotar a las tropas invasoras, obligadas a retroceder hasta Pontecesures. Continuamos a través del monte Albor,la superstición y la cultura popular,se adueñó de este monte como de tantas otras cosas, quedando de manifiesto en una oración que decía lo siguiente:Oración para quitar el dolor de muelas.Santa Polonia en su cueva estaba/y el Hijo de Dios por alí pasaba/y le dice,¡Polonia!,¿qué haces?/¿duermes o velas?/Ni duermo ni velo ni ganas tengo/con un dolor de muelas muy fuerte que tengo/Por el monte Albor, hay un pino sin hincar./Quien esta oración dijere tres veces al acostar/no morirá su alma en pecado mortal/,en fin también estas cosas sucedían en la Galicia más profunda como en tantos otros lugares de España.

Antes de terminar nuestra etapa,y desfallecidos por la falta de habituallamiento, en nuestro peregrinar, en esta ocasión más atentos a localizar algun letrero de alguna marca conocida que nos indicara la proximidad de alguna taberna, bar, o chiringuito, ya que nos daba igual su reconocimiento a nivel turístico,nos dimos de frente con una casa, que en su puerta había una mesa con una sombrilla de una marca conocida de cerveza, lo que supuso que nuestro ánimo, se elevara por encima de las alturas que ya habiamos escalado hasta llegar aqui.

Sin pensarlo dos veces, entramos y el escenario no podía ser mejor,cual fue nuestra sorpresa, al ver como una señora de cierta voluminosidad, se peleaba con unas ollas repletas de carnes, y tocinos, de inmediato, rodaron por nuestras mejillas dos lágrimas y activando todo nuestro ingenio para participar aunque fuese de forma testimonial, comparándose lo que podría ser nuestra entrada triunfal en Santiago,le pedimos de forma amistosa-como no podía ser de otra forma-que nos dejara oler aunque sea el vapor que salía de esos recipientes tan llenos de energía y vitalidad. La señora, levanto un gran cuchillo y tenedor ,sin pensarlo, coloco a su lado un plato que poco a poco se iba llenando de esos manjares y los sudores nos caían por las sienes sólo depensar que podríamos catar semejantes viandas.

Por fin, nos hicimos cargo de la comida, pensando que no llegaría nunca este momento, y poco a poco, resurgieron unos colores en nuestras mejillas que ni Margaret Astor sería capaz de imitar.Salimos agradecidos y desde ese momento, el camino parecia otro, como si empezáramos a caminar por una albombra de pelo largo.

Tras unos kilómetros de agradable caminar salimos a la N-550, la atravesamos y nos topamos con el conjunto de Santa Mariña de Cariacedo. desde donde se sigue por Casal de Eirigo, Medela y San Miguel de Valga. Después de pasar el río Valga, se sube por detrás de la iglesia neoclásica de San Miguel hasta la rectoral, en la que se ofrece albergue a los peregrinos.El camiño no se detiene hasta la capital del Concello, Ponte Valga, y a partir de aquí, por detrás de la casa consistorial, conduce a Cesures.

La entrada en la villa de San Luís de Cesures -título concedido por Alfonso XII en 1881- coincide con la calle principal, paralela al río Ulla, en la que se encuentra la iglesia parroquial, construida en el solar del antiguo hospital de leprosos conocido con el nombre de Obra Pía de la Leprosería de San Lázaro.En la Edad Media, el puerto de Pontecesures tuvo una gran importancia. Prueba de esa importancia fue la construcción en sus astilleros, en tiempos de don Xelmirez, de la Armada de Castilla para luchar contra los normandos y sarracenos.De nuevo, pasamos por una zona industrial que nos recordaba la entrada en Porriños, aunque de menor importancia, nos adentramos en un puente que dá entrada a la ciudad de Padrón de muy bella factura, atravesando una alameda, la cual nos daba a entender que nuestra etapa había finalizado.

EL CAMINO PORTUGUÉS.PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS

bandonamos Pontevedra por la Rua Santiña, este tramo aún en la ciudad, esta jalonado por luces de color azúl insertadas en los granitos de todo el recorrido urbano que indica la salida de los peregrinos hacía el final de la presente etapa.
Nada más salir, nos acompaña durante buen trecho la vía ferrea, tomando un camino asfaltado hasta cerca de Fontecabras, mantial que está colocando en el marcado un agua con una características excepcionales y poco comercializada aún, pero que está recibiendo todas las bendiciones de los expertos.

Continuamos entre pinos y eucaliptus,desgraciadamente, éste, se está convirtiendo en el árbol protagonista de grandes plantaciones a lo largo de Galicia destruyendo a la flora autóctona , pero que imagino, proporcionará los réditos suficientes para tal engendro.

Después de un suave ascenso, aparece ante nosotros, la iglesia de Santa María de Alba, para mi gusto uno de los lugares que merece la pena disfrutar, por su entorno bellísimo y porque está ubicado su iglesia y su cementerio adosado a la misma, en un entorno digno de ser contemplado sin prisas.Exíste una escultura a la que no puedo dar datos, por falta de información de un señor obeso sentado sobre un banco de granito que observa hipertérrito a los caminantes que por estos lares circulan, así como otro homenaje al peregrino en el que se ha colocado una calabaza gigante y un bordón, símbolos del peregrino hacia Santiago.

De Santa María de Alba el Camino sale hacia Goxilde, lugar de la ya citada parada de Gelmírez,en su peregrinaje desde Braga a Santiago, eclesiástico, nombrado obispo en 1100 su contacto estrecho y constante con Roma y con el rey Alfonso VII, le ayudó a conseguir que la diócesis alcanzara el rango arzobispal en 1120.Como representante del rey, defendió las costas gallegas de los ataques de normandos. Es indudable que gran importancia de lo que hoy significa el Camino de Compostela, se le deba desde tiempos pretéritos a esta figura tan destacada en los ambitos religiosos y de la realeza.

Sobrepasada la ermita de de San Caetano, nos adentramos en los bosques de Reirís y Lombo da Maceira.

Entre San Mauro y Barro, los únicos indicios que certifican al peregrino la autenticidad del primitivo trayecto son los cruceiros de Amonisa, Valbón - con Santiago peregrino en la base -y Soutelo,a partir de este punto se marcha en continuo zig zag debido a las numerosas invasiones que el trazado ha sufrido por parte de las fincas privadas. Entre prados y viñedos se arriba al caserío de Tibo donde hay una gran fuente y un precioso cruceiro, muy cerca Caldas de Reis desde San Mauro se continúa por San Mamede da Portela y Ponte Valbón.

Antes de entrar en el casco urbano de Caldas,efectuamos la parada de rigor en un bar a la entrada, en el que, y como casi siempre ocurre, el Camino, te obsequia con las anécdotas de rigor. Vestido a modo de pescador de rivera, se aproximó un personaje singular con los atuendos preceptivos del pescador que dominaba rios y montañas, pero lo insólito del caso es que era de Vélez Málaga, con un acento andaluz gallegaizado, con el que tomé unas cervezas, dió todo tipo de explicaciones de su permanencia en estas tierrras, la cosa quedó clara, cuando me explico, que de cintura para arriba era andaluz y de ahi para abajo gallego, sin necesidad de más comentarios, pasamos al capítulo de las labores que ejercía tanto en su casa como amo de casa, así como en las que ejercia como vinatero y ganadero experto.

Ni que decir tiene que de allí, me marché casi diplomado en la produción y elaboración del vino de forma artesanal para el consumo familiar.Me documentó desde la vendimia en cestos de madera de sauce blanco, hasta su forma de exprimirlo de la forma más rústica la preciada savia, que luego metía en grandes toneles de madera de roble o castaño en su mayoría, donde lo dejaba fermentar.Por último,el fuego hacía su labor con su alambique y, durante noches y noches se elaboraba así el precioso líquido blanco o tinto.

Al despedirnos,dejo en el bar mencionado, dejó clima de hombre seguro y conocedor de todas las áreas domésticas incluída la gastromonía, envidiado por todas las damas allí presentes y supuestamente cotizado por todas las féminas de esos pagos.

Ya en Caldas de Reis, ofrece a los visitantes en general un gran patrimonio artítico y cultural de gran dimensión, tal es el caso de los templos de Santa María de Caldas de Reis(románica del siglo XII ), Santa María de Bemil(románico tardío de finales del siglo XII o comienzos del XIII), San Andrés de César( románica del siglo XII reformada en el siglo XVIII) y San Esteban de Saiar(románico),otra singularidad que ofrece la ciudad, es la existencia de "aguas termales", de las que ya los romanos reconocieron su importancia terapeútica.

Posee un puente romano en el casco antiguo de la ciudad sobre el río Bermaña de tres arcos de medio punto, pretil de piedra y entrantes para los viandantes con restos del pavimento antiguo.

Si pueden, acerquénse, sea como preregrino o no, pero realmetne merece la pena disfrutar del patrimionio cultural, artítico y gastronómico que nos ofrece.

Nelson

EL CAMINO PORTUGUÉS A SANTIADO.REDONDELA-PONTEVEDRA

l albergue de Redondela, es una casa señorial renacentista del S. XVI, denominada, Casa de la Torre en la plaza de la Farola.A diferencia de otros albergues, aqui recibimos todo tipo de información respecto al camino así como de los datos interesantes de la ciudad.

La ciudad es atravesada por dos viaductos son: el Madrid-Redondela y Pontevedra-Redondela. El primero está situado en plano núcleo urbano,a una altura considerable,los tramos de acceso están construidos con bóvedas de sillería granítica y el tramo principal por vigas metálicas sobre pilas de fábrica. El segundo está también ubicado en pleno núcleo urbano de Redondela. Tiene tres vanos metálicos y diez de sillería. Ambos están considerados como patrimonio cultural, y es cierto que causa una sensación tremenda el observar como ambos, sortean los bloques de viviendas a lo largo de su recorrido.

La salida de Redondela, nos la señala, la capilla de Santa María, conocida con el nombre de Capilla de las Angustias, con una hermosa fachada barroca, a partir de aquí se comienza una subida,nos encontraremos de nuevo con la N-550, compañera fiel de todas la etapas, cruzándola en varias ocasiones, para dejarla sucesivamdente y adentrarnos en bosques, a partir de aquí, comenzado el descenso pasamos junto a las ruinas de una antigua casa de postas, conocida como Casa de la Mina, a lo lejos, se divisa la Ría de Vigo y el puente de Rande, punto que nos trajo a la memoria el hecho histórico de la Batalla de Rande, entre una flota anglo-holandesa y la franco española,como consecuencia de la misma,una vez ganada la batalla por los enemigos, Redondela y la isla de San Simón, fueron saqueadas.

Entre bosques de pinos y bosques,descendemos por el lugar llamado de Setefontes y atravesamos villa de Arcade por las calles de Portas, Lavandeira, Cimadevila, Velero, Barroncas y Coutadas hasta llegar al histórico Pontesampaio, de nuevo, el lugar, nos hace revivir acontencimientos históricos, ante el levantamiento anti-francés. El coronel Pablo Morillo fue encargado de organizar y alistar a todas las fuerzas posibles en torno a la ciudad de Pontevedra para convertirlas en un ejército para la lucha contra los franceses. Una vez organizadas las tropas en lo que se denominó la División del Miño,se obtuvo una victoria sin precedentes.A su paso por el puente, se observaba en los balcones de algunas viviendas, carteles conmemorativos de la batalla, invitando a los habitantes a participar en la conmemoración de dicho evento que será entre el 7 y 9 de junio de este año.

Dejamos el puente y comenzamos a subir por una serie de calles estrechas, al salir del núcleo urbano, nos encontramos con la iglesia de Santa María de Potesampaio que tiene sus orígenes en el siglo XIII, tras un descenso entre pinares, llegamos a Santa Marta de Gandarón. Desde aquí vamos llaneando por carretera hasta alcanzar Pontevedra.

Nelson

EL CAMINO PORTUGUÉS A SANTIAGO.PORRIÑO-REDONDELA

esde Porriño,dejamos la capilla de Las Angustias, que nos marcará el comienzo de esta etapa.La salida, es muy parecida a la que sufrimos a la entrada, recordándonos el infierno de la zona industrial, aunque sin parangón posible porque es mínima su presencia. La etapa está jalonada por la carretera 550, que en nunca la perdemos de vista y en muchas ocasiones hay que cruzarla.Dejamos la misma y cruzamos el rio Louro, que nos proporciona, el placer de disfrutar de los bosques que lo acompaña siendo realmente único, donde el aliso dominante se fusiona con salgueiros, freixos, abedules, sanguiños, parece como si la nauraleza nos premiase con tanta belleza para olvidarnos del cansancio que afloraba en algunos momentos, tonalidades que formaban un puzle , amarillo de los tojos, azaleas de diversos colores que nos alfombraban el camino a nuestro paso al deshojarse sus flores, como si se tratase de la mejor alfombra persa, nenúfares,iris, carrizos y cañas, espadañas, nos motivaban, pensado qué paisajes nos quedarían por ver y la tristeza de perder de vista a los ya sobrepasados.
Siguiendo nuestra ruta, nos adentramos en Santa Eulalia de Mos,donde se encuentran la iglesia de Santa Eulalia y el Palacio de los Marqueses de Mos,municipio que empezó a utilizar el título de villa desde el último tercio del siglo XVII, hasta principios del XIX. A mediados del siglo XIII, era conocida con el nombre de Molis.

Emprendemos la subida de la rúa dos Cabaleiros, donde podemos observar un cruceiro policromado de una belleza extraordinaria,no sé si existirá alguno más, pero me llamó la atención por sus tonalidades y de lo exótico que resulta al diferenciarse del resto de los cruceiros.

Pasamos frente a la capilla de Santiaguiño de Antas y nos dirigiremos a la meseta del Chan das Pipas lugar legendario donde un personaje llamado Chan se hizo famoso lanzando pipas (botas) de vino contra los Franceses desde lo alto.

A partir de este punto, seguimos el camino a lo largo de una fuerte bajada, encontrándonos de frente con el miliario de Vilar de Enfesta, columna cilindrica, que indicaba las distancias, en casi todos los casos mil pasos, es de granito, normalmente llevaban alguna inscripción dependiendo de la importancia de la calzada,en el caso que nos ocupa, parece ser que sí tenía datos de la calzada, pero los mismo fueron destrozados por los vecinos hasta hacerlos desaperecer, por desconocimiento del latín.Los miliarios fueron en ciertos lugares,objeto de prácticas superticiosas.

Un dato triste que si las asociaciones del Camino, y la sociedad en general, lo impide,será la destrucción de todo este entorno de Chan das Pipas,si el polígono de Arrufana, entre los municipios de Mos y Redondela, se lleva a cabo tal cual está proyectado, desvirtuará parte del camino de Santigo en este lugar privilegiado.

Al final de la cuesta, y en un pequeño caserio, aparece como por espejísmo, una taberna, sin dudar, los bordones descansaron en la primera esquina que nos pillaba a mano para despojarnos de los macutos y buscar con la vista a la persona encargada de deleitarnos con los productos del pais que aunque a veces desconocíamos su preparación e incluso sus nombres, necesitábamos independientemente de estos factores, llevarnos algo a la boca, pues incluso el milario que habíamos dedado atrás, se me antojaba como una cerveza de espumas blancas.Aquí, tomamos zorza,carne de lomo de cerdo aderezado con pimentón dulce y picante.

Una vez, repuestos de esta travesía, nos incorporamos a la N-550,a la altura del convento de Vilavella, en la actualidad ha sido restaurado y gestionado por una empresa que ofrece celebraciones, este convento de monjas que fue ocupado, en primer lugar por las religiosas justinianas, una vez concluida su construcción a mediados del siglo XVI.

Nos adentramos en Redondela, finalizando aquí la segunda etapa de este camino apasionante.

Nelson